游走于普洱江湖，与茶友们谈论探讨得比较多的问题还是一个“仓”字。在我看来，“仓”的知识是普洱茶知识的重要组成部分，对于“仓”的理解是区分普洱茶爱好者鉴赏水平的重要标志。
“仓”是什么？“仓”就是放茶的仓库。茶在香港存放就可以称之为“香港仓”，在广东存放就可以称之为“广东仓”。南方年平均温度和湿度都比北方高一些，所以茶在存放过程中的转化速度要快一些，大家基本上都认同这么一个观点：在南方存放一年抵得上在北方存放好几年。事实确实如此，０２年的纯料饼茶在广州放了５年以后已经非常好喝了，而在北京存放了７、８年的好些茶都还不行。
谈到“仓”不免要提及“湿仓”。在以往的教科书中，所谓“湿仓”指的是人为提高仓储温度、湿度的做法，而在正常人类日常生活条件下存放则似可称之为“正常仓储”。一般来说，分辨“湿仓”与“正常仓储”的方法不外乎看（茶面是否泛白）、闻（开汤后是否有“仓”味）、查（叶底的活力和发酵程度）。在我看来，南方（包括香港）实在是太潮湿了，即便是正常仓储的茶仓储时间长了，也难免会受潮发白（不过这种现象比人为故意做“湿仓”出来的白要轻得多），开汤后有的有轻微的“仓”味，也有的基本闻不到“仓”味，汤色比所谓的“干仓”茶要浓一些，滋味也要柔和一些。因此，我们可以认为，从“干仓”到“湿仓”不是跳跃性的变化，这中间的区别与变化也是渐进的、连续的。
“纯干仓”的概念好象有点绝对化也好象不太科学，而对“干仓”的看法，不同地区的喝茶者有不同的理解：同样的一片８８青饼，在香港“正常仓储”，在香港喝茶人眼中基本还属于入仓后尚未转化到位，青涩气还有，还不能马上就喝；但是在北京茶友心目中已是十分难得的“干仓”好茶了�D�D果香、梅子味，到后面转成红枣香，实在是太棒了；而这片茶到了习惯干旱的西北茶友眼中，彻头彻尾一个“湿仓”茶，在他们眼中，二十年陈期的干仓茶，汤色还是棕黄色的。
再来说说古董级茶。对七十年代以后的茶大家说得最多的是“仓”的问题，那么对于印级、号级古董茶为什么没人追究它的仓储情况了呢？难道那时候就没有存放环境的问题吗？不是，因为“一香遮百丑”。
喝过印级、号级茶的朋友都知道，这些五十年以上陈期的老茶有一个比较显著的标志就是药香。从接触到老茶开始我就一直在琢磨一个问题：这个药香是从哪里来的？难道普洱茶放着放着还真变成中药了不成？后来喝到了两款茶后好象明白了一些。一款是何作如老师的干仓红印，果香梅子味十分明显，陈韵也足，但是药香并不显。还有一款是白水清老师的百年茶王福元昌，同样是果香梅子味，陈韵很足而药香也不显。后来我就猜测，既然普洱茶的香气是在陈化过程中多个芳香物质的组合，那么有没有可能药香是“湿仓”或者较潮湿地区“正常仓储”条件下的香气转化呢？那天，跟石昆牧喝着喝着聊到了这个问题，没想到我们的看法竟然惊人相似！
如此说来，大家手上大把的湿仓茶再放它个五十、一百年的岂不是就会变成惊天靓茶了？天知道啊，但愿吧，反正我是喝不到了。