服装材料学教案课程

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WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

第一节 服装材料的重要性及其内容 一、服装材料的内容

服装材料包括服装的面料和辅料。在构成服装的材料中，除面料外其余均为辅料。辅料包括里料、衬料、垫料、填充材料(絮填材料)、缝纫线、纽扣、拉链、钩环、尼龙搭扣、绳带、花边、标识、号型尺码带以及使用示明牌等。 纤维制品：

（1）纺织制品：布类（梭织物、针织物、花边、网眼织物）

线带类（织带、编织带、捻合绳带、缝纫线、织编线、其他）

（2）集合制品：毛毡、絮棉、非织造布、纸 皮革制品：

（1）皮革类(兽皮、鱼皮、爬虫类皮) （2）毛皮类(裘皮类)

皮膜制品：粘胶薄膜、合成树脂薄膜、塑料薄膜、动物皮膜

泡沫制品：泡沫薄片、泡沫衬垫

金属制品：钢、铁、铜、铝、镍、钛等材料制成的服装辅料和服饰配件

其他制品：木质、贝壳、石材、橡胶、骨质制品、化学品等)

二、服装材料的重要性

消费者在选购服装时，对服装的评价和要求常从以下几个因素考虑：

（1）服装的外观审美性；（2）服装的安全舒适性；（3）服装的易管理性；

（4）服装的耐用性和经济性；（5）服装的流行性 服装设计制作的三（服装的色彩、款式造型、材料）要素之一。

服装材料的更新不断地推动着服装的新进程。

服装设计的新突破，服装行业已进入以材取胜的时代。 三、为什么要学习服装材料

一门建立在理论基础上的实践性学科。

无论从服装的要素来看，还是从消费者的要求（服装的外观审美性、安全舒适性、易管理性、耐用性和经济性、流行性）来看，服装材料都起着重要的作用。服装材料已成为人们选购服装的首要因素。因此，只有了解和掌握了服装材料的类别、特性及对服装的影响，才能正确地选用服装材料，设计和生产出令消费者满意的服装。

第二节 服装材料的历史和发展 一、服装材料的生产流程

纤维→纱线→织物（布）〈机/梭织物、针织物〉→后整理〈染整〉→性能

二、天然纤维

棉：公元前3000年印度开始使用棉花。

麻：公元前5000年埃及开始用麻织布，苎麻有中国草之称。

丝：公元前2600年我国开始用蚕丝制衣。 丝绸之路

丝绸之路公元前138年，汉朝杰出的外交家张骞曾经出使西域。这以后，从内地去西域的陆路就更加畅通了。当时通往西域的大路有南北两条：南面的一条出玉门关（今甘肃敦煌西）经古楼兰（在今新疆若羌）、今新疆和田、莎车，再向北到达今新疆喀什。由疏勒向西，就可以到今乌兹别克共和国境内费尔干纳盆地。北面的一条出玉门关经今新疆吐鲁番、今新疆库车东、到达乌兹别克共和国境内费尔干纳盆地。南北两路会合，然后经布哈拉可到伊朗。从伊朗再往西可通往伊拉克、罗马帝国。

当时，汉朝的丝绸多由南路运往西域，再由西域经波斯运到欧洲。十九世纪德国地理学家李希霍芬把这条道路称为“丝绸之路”。以后“丝绸之路”的名称，就为全世界学术界所公认。

毛：兽毛皮和树叶是人类最早使用的服装材料。公元前2000多年，古代美索不达米亚地区已开始利用动物的兽毛，其中主要是羊毛。

三、纺织技术的发展

加捻技术；纺轮；织布机的发明；纺纱机的发明；针织机的发明；合成染料的发现。

四、化学纤维的发展

19世纪末20世纪初英国生产出粘胶人造丝， 1925年又成功地生产了粘胶短纤维， 1938年，美国宣布了尼龙纤维的诞生， 美国1950年开始生产聚丙烯腈纤维(腈纶)， 1953年聚酯纤维(涤纶)问世，

1956年又获得了弹力纤维的专利人工合成材料

20世纪60年代，提出了“天然纤维合成化，合成纤维天然化”的口号，化学纤维的发展取得了丰硕的成果，表现在： 通过改变纤维断面形状而生产的异形纤维(三角、多角、扁平、中空等)，对改善织物光泽、手感、透气、保暖以及抗起球等有较好的效果。

“差别化纤维”广泛应用于服装面料的生产。“差别”是针对传统的合成纤维而言的，它们是易染纤维、超细纤维(单纤维线密度小于0．44dtex)、高收缩纤维(用于膨体纱)、三维立体卷曲纤维、有色纤维及模拟纤维(仿丝、仿毛、仿麻)等。

利用共聚或复合的方法，即将两种或两种以上的纤维原料聚合物进行聚合，或通过一个喷丝孔纺成一根纤维，生产出性能更加优越的纤维。如腈氯纶，以及聚酰胺和聚酯制成的复合纤维。它们都具有两种纤维的特色及更好的综合性能。 利用接枝、共聚或在纤维聚合时增加添加剂的方法使纤维具有特殊的功能。如阻燃纤维、抗静电纤维、抗菌纤维、防蚊虫纤维等。

20世纪80年代以后又有不少高性能的新纤维出现，如碳纤维、陶瓷纤维、甲壳质纤维、水溶性纤维及可降解纤维等。 天然纤维也有了重大的改进，如彩色棉、环保棉，无鳞羊毛，抗皱免烫丝绸等。

五辅料的发展

第三节 服装材料的流行趋势

当前国际服装面料的发展趋势主要呈现出新素材、新工艺、新风格等特点，具体表现为：

1.天然纤维继续占用优势； 2.进行多种纤维组合利用； 3.开发新型、功能性纤维； 4.面料组织结构变化； 5.后整理高薪技术的应用。

为了增强服装的美感和功能，面料创新应主要体现在三方面：一是纤维的开发利用；二是面料的视觉效果设计（色彩与

图案、纱线线型、组织结构、后整理技术）；三是功能性面料的开发。

七、作业

1.服装材料的重要性与服装设计的关系。 2.服装材料的发展方向。 3.了解：杜邦、兰精公司

第一章 服装用纤维原料

一、教学要求

1.了解高分子化合物的基本性质和长链分子的化学物理特征。 2.熟练掌握纤维分类及名称，及各种纤维的结构特征。 二、教学内容提要 1.纤维的定义

2.纤维分类及名称，纤维的高分子链状结构。 3.纤维的性能 4. 纤维的认识与鉴别

三、教学重点、难点及解决方法 1. 教学重点及难点：纤维分类及名称。

2. 解决方法：深入浅出，尽可能将专业知识讲解的通俗易懂。 四、课时安排 14学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 作业

六、教学内容

第一节 纤维分类及其形态结构特征（4学时） 成为纺织纤维的条件：

1.必须有一定长度，一般长度须在几十毫米以上； 2.必须有一定的强度和可挠性； 3.纤维的粗细应该在一定范围内； 4.必须具有一定的化学稳定性， 5.必须有一定的服用性能和包缠性。

纤维：直径数微米到数十微米或略粗些，长度比直径大许多倍（上千倍甚至更多）的物体。

纺织纤维：长度达到数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和互相纠缠报合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品（如纱线、绳带、机织物、针织物）的纤维。

一、纤维的分类及其概念 （一）服装常用纤维分类及名称

天然纤维——植物纤维： 种子纤维：棉、木棉

（天然纤维素纤维） 韧皮纤维：亚麻、苎麻、大麻、罗布麻

动物纤维： 动物毛：绵羊毛、山羊毛、马海毛、兔毛、骆驼毛

（天然蛋白质纤维） 牦牛毛、羊驼毛、骆马毛

丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝

矿物纤维： 石棉

化学纤维——人造纤维：粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维、醋酯纤维 （再生纤维）

合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚丙烯纤维（丙

纶）、聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）、聚乙烯醇纤维（维纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）、其他纤维（芳纶等）

（二）概念

天然纤维：由自然界直接取得的纤维。

化学纤维：用天然的或合成的聚合物为原料，经过化学方法和机械加工制成的纤维。 根据所用原料的不同，可分为人造纤维和合成纤维两大类；

人造纤维：采用天然聚合物为原料，经过化学方法与机械加工而再生制得的、与原聚 合物在化学组成上基本相同的纤维。

合成纤维：利用煤、石油、天然气、农副产品等制得的低分子化合物（单体）为原料，经人工合成与机械加工而制得的纤维。

根据内部组成分类，可分为聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、聚乙烯醇纤维、聚丙烯纤维、聚氯乙烯纤维等；

根据化学纤维的形态特征，可分为长丝和短纤维两大类；

长丝：化学纤维加工得到的连续丝条，不经过切断工序的称为长丝，又可分为单丝、复丝与变形丝。单丝中只有一根纤维；复丝中包括多根单丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝；经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝。

短纤维：化学纤维在纺丝加工中可以切断成各种长度规格的短纤维。 根据化学纤维的截面形态和结构，又可分为异形纤维和复合纤维。 异形纤维：用非圆形喷丝板加工的非圆形截面的纤维。

复合纤维：在化学纤维的横截面上具有两种或两种以上组分或成分的纤维。 二、纤维的形态特征及其影响 纺织纤维微观结构概述（补充） 纤维的三级结构：大分子结构，链结构； 超分子结构，聚集态结构； 形态结构。

所谓形态结构是指纤维中尺寸比较大的的分子敛集结构特征，这可在光学显微镜或电子显微镜下或用肉眼直接观察到。如纤维的各级微观结构、纤维的断面形状、纵向特征、以及纤维中存在的各种缝隙、孔洞等。 纺织纤维的分子都很大，常由数百至数万原子组成，称为大分子。

纺织纤维的大分子一般为直线形长链，其链节可以是完全相同的（如纤维素、聚乙烯等），也可是基本相同的（如蛋白质等）。这种链节称为“单基”。 一根大分子中具有单基的数量称为“聚合度”。 柔曲性：分子链节转动（弯曲、伸直）的特征。

大分子的结合力：分子引力（范德华力）、氢键、盐式键、化学键。

纺织纤维中大分子有规律地整齐排列的状态叫结晶态；纺织纤维中呈现结晶态的区域叫结晶区。纺织纤维的结晶区中，由于大分子排列比较整齐密实，缝隙孔洞较少，分子之间互相接近的各个基团的结合力互相饱和，因而纤维的吸湿较困难，强度较高，变形较小。

非晶态（无定形态）：大分子不呈结晶态那样规则整齐排列的各种聚集态。

纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物，从整根纤维来看，表现出两方面的特征：第一是大分子排列方向和纤维方向的关系。大分子排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。第二是纺织纤维中结晶区的比例用“结晶度”来表达。结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。

（一）纤维的长度

纤维的长度对织物的外观和纱线质量，以及织物手感等有影响。 （二）纤维的细度

纤维细度是衡量纤维品质的重要指标，纤维越细，手感越柔软，在同等纱线粗细的情况下，纱线断面内纤维根数越多，强力等品质越好。

（三）纤维断面形态

在显微镜下观察纤维的纵向和横向断面可以发现不同纤维的明显差异，如图/表1所示。

图1各类纤维的纵横向形态 表1常见纤维纵横向形态

纤维 棉 苎麻 亚麻 羊毛 兔毛 桑蚕丝 柞蚕丝 粘胶纤维 富强纤维 醋酯纤维 维纶 腈纶 纵向形态特征 断面形态特征 扁平带状，有天然转曲 腰圆形，有中腔 有横节、竖纹 腰圆形，有中腔及裂缝 有横节、竖纹 多角形，中腔较小 表面有鳞片 圆形或接近圆形，有些有毛髓 表面有鳞片 哑铃形 表面如树干状，粗细不不规则的三角形或匀 半椭圆形 表面如树干状，粗细不相当扁平的三角形匀 或半椭圆形 纵向有细沟槽 锯齿形，有皮芯结构 平滑 较少齿形或接近圆形 不规则的带状 有1-2根沟槽 腰圆形 有1-2根沟槽 圆形或哑铃形 平滑或有1-2根沟槽 氯纶 涤纶、锦纶、丙纶 （二）纤维的化学组成和结构

平滑或有1-2根沟槽 平滑 接近圆形 圆形 第二节 常用纤维的性能特征（4学时） 一、纤维素纤维 （一）棉 1.棉花的分类

按棉花的品种分：陆地棉（细绒棉）、海岛棉（长绒棉）、亚洲棉（粗绒棉）、非洲棉（草棉）

陆地棉：又称细绒棉，因最早在美洲大陆种植而得名，是世界上四个棉花栽种品中数量最多的品种，占世界棉花总产量的85%以上。我国陆地棉栽培面积占棉田总数的98%以上。

海岛棉：又称长绒棉，原产美洲西印度群岛，后传入北美洲东南沿海岛屿种植，故名。着名的埃及长绒棉，原属海岛棉系统，经长期选育驯化，品质优良，产量亦高。中国生产长绒棉已有较长历史，但数量较少，现在新疆、上海和广州地区少量种植。长绒棉品质优良，是高档棉纺产品的原料。

亚洲棉：又称粗绒棉，原产于印度，在中国种植已有二千多年，故又称中棉。由于纤维粗短，只能适应个别纺织品种的需要，近年大部为陆地棉取代。 按棉花的初步加工分：皮辊棉、锯齿棉

棉花的初加工过程是指籽棉上纤维与棉籽分离的过程，亦称轧棉。皮辊轧花机加工的皮棉称为皮辊棉；用锯齿轧花机加工的皮棉称为锯齿棉。

按原棉的色泽分：白棉、黄棉、灰棉 2.性能

棉纤维的主要成分是含有大量亲水基团的纤维素（纤维素是天然高分子化合物，纤维素的化学结构式C6H10O5的构造单元重复构成），而且在纤维表层中又有很多孔隙，因此具有优良的吸湿性和芯吸效应，能在热天大量吸收人体上的汗水，并散发到织物表面，使穿着者感到舒适，不易产生静电。 棉纤维强度一般，不很耐磨，弹性较差，所以不是很耐穿。

棉纤维吸湿后强力增加，因此棉织物耐水洗，可用热水浸泡和高温烘干。

耐酸性：棉纤维抗无机酸的能力较弱，在浓硫酸或盐酸中，即使在常温下也能引起纤维素的迅速破坏，在稀酸溶液中随时间的延长，也能引起纤维素的水解，使强力降低。汗液中的酸性物质也会损坏棉制品，所以应及时洗涤。 耐碱性：棉纤维比较耐碱，在常温或低温下浸入浓度18％—25％的氢氧化钠溶液中，可使纤维直径膨胀，长度缩短，此时，若施加外力，限制其收缩，则可产生强烈光泽，强度增加，提高吸色能力，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。若棉织物在烧碱溶液中，不施加张力，任其收缩，能使织物紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，此过程称碱缩，主要用于针织物。

棉纤维比较耐热，但不宜在100℃以上长时间处理，熨烫温度可达190℃左右，垫干布可提高20—30℃，垫湿布可提高40—60℃，喷湿易于熨平。

在一定的温湿度条件下，棉纤维易受霉菌等微生物的损害，纤维素大分子水解，纤维表面产生黑斑，保养时应加以注意。

棉纤维可以纯纺，也可以与其他任何纤维混纺或交织。 （二）麻

麻纤维是从各种麻类植物中取得的纤维的统称。包括一年生或多年生草本双子叶植物的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。

麻纤维是世界上最早被人类所使用的纤维，它被誉为凉爽和高贵的纤维。服装用麻主要是亚麻和苎麻，近年来还开发了大麻来制作服装。亚麻主要产于前苏联、法国、比利时和爱尔兰等地。我国的亚麻主要产区为黑龙江省和吉林省。苎麻起源于中国，被称为“中国草”，中国、菲律宾、巴西是主要产地。我国苎麻主要产于湖南、湖北、广东、广西和四川等地。

另外还有黄麻、洋麻、剑麻、蕉麻等。

麻纤维多为粗细不匀、截面不规则，其纵向有横节纵纹。颜色为象牙色、棕黄和灰色，不易漂白染色，而且具有一定色差。织物的光泽与整理过程有关，经增光整理后可具有真丝般光泽；经整理也可使粗糙的手感变得柔软和光滑。

麻纤维弹性差，易起皱且不易消失，在与涤纶混纺或经防皱整理后可以得到改善。

麻纤维吸湿性好，放湿也快，不易产生静电。热传导率大，能迅速摄取皮肤热量，向外部散发，穿着凉爽，出汗后不贴身，适于做夏季服装用料。

麻纤维强力约为羊毛的4倍，棉纤维的2倍，含湿后纤维强力大于干态强力，较耐水洗。延伸性差，较脆硬，使折叠处容易断裂，因此保存时不宜重压，褶裥处也不宜反复熨烫。

耐热性好，熨烫温度可达20℃，一般需加湿熨烫。不受漂白剂的损伤，不耐酸但较耐碱。织物易生霉，宜保存在通风干燥处。

（三）粘胶纤维

粘胶纤维以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成，从性能分，有普通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维等不同品种；从形态分有短纤维和长丝两种形式。

粘胶短纤维常称人造棉，长丝又称人造丝，分有光、无光和半无光三种光泽。

粘胶纤维具有天然纤维素纤维的基本性能。染色性能好，色谱全，色泽鲜艳，牢度好。织物柔软，比重大，悬垂性好，但织物弹性差，容易起皱和不易回复，因此服装的保形性差。

粘胶纤维吸湿性好，回潮率可达13％-15％，穿着凉爽舒适，不易产生静电、起毛和起球。

下水后，因吸收大量水分，直径变粗，长度收缩，而且变重变硬，强力也几乎下降一半，因此不耐水洗和不宜在湿态下加工。在加工服装之前应经过预缩处理。加工缝头应留大一些，针脚应稀一些。

粘胶纤维耐碱和耐酸性能低于棉纤维，在高温高湿下容易发霉。熨烫温度低于棉纤维，一般为120-160℃。 （四）醋酯纤维

醋酯纤维由含纤维素的天然材料经化学加工而成。其主要成分是纤维素醋酸酯，在性质上与纤维素纤维相差较大，有二醋酯纤维和三醋酯纤维之分。醋酯纤维一般是指二醋酯纤维。

醋酯纤维大多具有丝绸风格，多制成光滑柔软的绸缎，或挺爽的塔夫绸，但耐高温性差，难以通过热定形形成永久保持的褶裥。

其强度低于粘胶纤维，湿态强力也较低，耐用性较差。为避免缩水变形，宜采用干洗。

三醋酯纤维常用于经编针织物中，酷似尼龙，具有良好的弹性和弹性回复性能，并且改善了强度和弹性，经过轧花形成褶裥，具有新的外观。其色彩如不是原液染色，则色牢度较差。纤维耐热性差，高温容易熔化。

二、蛋白质纤维 （一）羊毛纤维

毛纤维为天然蛋白质纤维，常用的为绵羊毛。由于羊的品种、产地和羊毛生长部位等的不同，品质有很大差异。澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、南非和中国都是世界上的主要产毛国，其中懊大利亚的美利奴羊是世界上品质最为优良的，也是产毛量最高的羊种。

国际羊毛局(IWS)是国际上有关羊毛的权威机构，其羊毛标志是羊毛制品品质保证的标识。

羊毛具有优良的吸湿性能，细羊毛最大吸湿能力可达40％以上，因此毛料服装被淋湿后，不像其他织物很快有湿冷感。

羊毛分子在染色时能与染料分子结合，染色牢固，色泽鲜艳；不易产生静电，所以穿着较长时间后也不易沾污，抗污力较好。

羊毛的缩绒性：羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化。这一性能，称为羊毛的缩绒性。

表面光泽随表面的鳞片多少而异，在加热、加湿和揉搓等机械外力及化学用剂作用下，细羊毛更易产生毡缩，致使长度缩短，厚度增加，纤维之间更加紧密。所以毛织物不宜机洗，应该干洗，或用手在较低温度下轻柔地水洗。在市场上标有“机可洗”的羊毛内衣或外衣，都经过破坏鳞片，或填平鳞片的特殊加工处理，以使羊毛不再具有缩绒性能，所以可用洗衣机水冼。

利用羊毛的缩绒性，把松散的短纤维结合时具有一定机械强度、一定形状、一定密度的毛毡片，这一作用称为毡合。如：毡帽、毡靴。

羊毛具有优良的弹性回复性能，服装的保形性好，经过热定形处理易形成所需要的服装造型。

导热系数小，纤维又因卷曲而存有静止空气，保暖性好，尤其经过缩绒和起毛整理的粗纺毛织物是冬季的理想面料。

羊毛耐酸而不耐碱，对氧化剂也很敏感，应选择中性洗涤剂。

羊毛的耐热性不如棉纤维，因此熨烫温度一般在160—180℃，怕虫蛀和霉菌．保存时应注意通风和防蛀。 （二）特种毛纤维

山羊绒：羊绒是紧贴山羊皮生长的浓密细软的绒毛，具有柔软、轻盈和保暖性好的优良品质。由于一只山羊年产量只有100-200g，有“软黄金”之称。

马海毛：原产于土耳其安哥拉地区，又称安哥拉山羊毛。马海毛毛纤维粗长，卷曲少，约为200—250mm长，光泽强、弹性好、强度大，不易毡缩，易于洗涤。

兔毛：分普通兔毛和安哥拉兔毛两种。由绒毛和粗毛组成，具有轻软、保暖性和吸湿性好的特点，强度低，由于鳞片少而光滑抱合力差，织物容易掉毛，多和羊毛或其他纤维混纺作针织物。

骆驼毛：由粗毛和绒毛组成，具有独特的驼色光泽。粗毛多用作衬垫；绒毛质地轻盈，保暖性好，适宜织制高档粗纺毛织物和针织物。

牦牛毛：由绒毛和粗毛组成，绒毛细而柔软，光泽柔和，弹性好，保暖性好，常与羊毛等纤维混纺织成针织物和大衣呢，用粗毛制成的黑炭衬则是高档服装的辅料。

羊驼毛：粗细毛混杂，属于骆驼类毛纤维，比马海毛更细、更柔软，其色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，其强力和保暖性均远高于羊毛。主要产于秘鲁、阿根廷等地，可用作轻薄的夏季衣料、大衣和羊毛衫等。

骆马绒：绒毛质细柔，富有光泽，是动物纤维中最细的毛，多为黄褐色，由于该纤维产量少，因此价格昂贵。骆马绒主要产于秘鲁山区。

（三）蚕丝

蚕丝是蚕吐丝而得到的天然蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，被称为纤维皇后。蚕丝最早产于中国，目前我国蚕丝产量仍居世界第一。蚕丝分为家蚕丝（桑蚕丝）和野蚕丝（柞蚕丝）。 茧的工艺加工：剥茧—选茧—煮茧—缫丝——复整 桑蚕丝纵向平直、光滑，横断面近似三角形。

蚕丝可染成各种鲜艳的色彩，并可加工成各种厚度和风格的织物，可以薄如蝉翼，也可以厚如毛呢；可以挺爽，也可以柔软或丰厚。

丝织物容易起皱，洗后需熨烫。

耐热性稍优于羊毛，宜用蒸汽熨斗，一般要垫布，以防烫黄和水渍。在经醋酸处理后丝织物会更加柔软滑润，富有光泽，所以洗涤丝绸服装时，在最后清水中加入少量白醋，能改善外观和手感。

三、合成纤维 共性：

(1)纤维均匀度好，长短粗细等外观形态较一致，不像天然纤维差异较大。截面可按需要纺成圆形、三角形等各种形状。不同截面的纤维会产生不同的光泽、耐用性、保暖性等性能。

(2)大多合成纤维强度高、弹性好、结实耐用，制成服装保形性好，不易起皱。

(3)合纤长丝易勾丝，合成短纤维织物易起毛起球，这是由于大多数合纤表面光滑，纤维容易从织物中滑出，形成毛球和勾丝。而且合纤强度高、耐疲劳性好、毛球不易脱落，所以起毛起球严重。

(4)吸湿性普遍低于天然纤维，热湿舒适性不如天然纤维，易起静电，易吸灰。由于吸湿性差，合纤制品易洗快干、不缩水、洗可穿性好。

(5)热定型性大多较好。通过热定型处理可使合纤制品热收缩性减小，尺寸形状稳定，保形性提高，同时可形成褶裥等稳定的造型。

(6)合纤一般都具有亲油性，容易吸附油脂，且不易去除。 (7)合纤不霉不蛀，保养方便。 （一）涤纶

1.纤维来源 1946年涤纶首先在英国开发成功，商品名特丽纶。 2.纤维形态 涤纶纵向平滑光洁，横截面一般为圆形。

3.外观性能 根据产品的外观和性能要求，通过不同的加工，涤纶可仿蚕丝、棉、麻、毛等纤维的手感与外观。

4.舒适性能 涤纶吸湿性差，回潮率%，不容易染色，需采用特殊的燃料、染色方法或设备。由于吸湿性差、导热性差，故穿着闷热，有不透气感，易积蓄静电，易吸灰。

5.耐用性与加工保养性 涤纶强度高、延伸性、耐磨性好，产品结实耐用。制品易洗快干，洗可穿性好。 （二）锦纶

1.纤维来源 锦纶于1939年在美国开发成功，最早的服装产品是尼龙袜。 2.纤维形态 传统锦纶产品是纵向平直光滑、截面圆形、具有光泽的长丝。

3.外观性能 锦纶弹性好，回复性好，织物不易起皱。但纤维刚度小，与涤纶相比保型性差，外观不够挺括，很小的拉伸力就能使织物变形走样。

4.舒适性能 锦纶吸湿性差，回潮率4%，易起静电，导热性差，穿着较为闷热。

5.耐用性与加工保养性 锦纶最突出的特性是耐磨性好，强度高。耐光性差，阳光下易泛黄、强度降低，故洗后不易晒干。

（三）腈纶

1.纤维来源 腈纶于1950年开发成功，商品名为奥纶、阿可利纶、开司米纶等。

2.纤维形态 纤维纵向为平滑柱状、有少许沟槽，截面呈哑铃形，也可呈圆形或其他形状，无论纵向或截面都可以看到空穴的存在。

3.外观性能 腈纶柔软、蓬松、保暖，很多性能与羊毛相似，因此有“合成羊毛”之称。

4.舒适性能 腈纶的热导率低、纤维蓬松、保暖性好，而且比重小，相同保暖性下比羊毛轻。吸湿性差，标准回潮率为%-2%，易起静电，易吸灰。

5.耐用性与加工保养性 腈纶耐日光性和耐气候性突出。 （四）丙纶

1.纤维来源 1960年丙纶在意大利首先实现工业化，其生产工艺简单，成本低，是最廉价的合纤之一。 2.纤维形态 传统丙纶产品纵向光滑平直，截面多为圆形。

3.外观性能 纤维具有蜡状的手感和光泽，染色困难，一般要用原液染色或改性后染色。纤维弹性好，回复性好，产品挺括不易起皱，尺寸稳定，保型性好。

4.舒适性能 密度小，是服装用纤维中最轻的。吸湿性差，回潮率为0，在使用和保养过程中易起静电和毛球。

5.耐用性与加工保养性 丙纶强度高，弹性好，耐磨性好，结实耐用。耐热性差，耐光性和耐气候性差，化学稳定性好。

（五）氨纶

1.纤维来源 氨纶于1945年由美国杜邦公司开发成功，商品名为莱卡。

2.主要性能 氨纶具有高弹性、高回复性和尺寸稳定性，弹性伸长可达6-8倍，回复率100%，因此氨纶广泛用于弹力织物、运动服、袜子等产品中。氨纶的优良性能还体现在良好的耐气候性和耐化学药品性，在寒冷、风雪、日晒情况下不失弹性；能抗霉、虫蛀和绝大多数化学物质和洗涤剂，耐热性差。

（六）维纶

1.纤维来源 1950年维纶在日本实现工业化。

2.纤维形态 纤维纵向平直，截面大多为腰子形，有明显的皮、芯层结构，皮层结构紧密，芯层结构疏松。 3.外观性能 维纶性能与棉相似，维纶织物的手感与外观像棉布，所以有“合成棉花”之称，常用来与棉混纺。

4.舒适性能 维纶的吸湿性是普通合纤中最高的，回潮率为%-5%。相对密度小于棉，热导率低，故质量较轻，保暖性好。

5.耐用性与加工保养性 维纶强度较高，弹性较棉花略好，耐磨性是棉的5倍，较棉制品结实耐用。耐干热性较好，耐湿热性较差，耐化学药品性较强，耐日光性好，耐腐蚀性好，不蛀不霉。

（七）氯纶

1.纤维来源 氯纶是最早开发的合成纤维，原料丰富，工艺简单，成本低廉，是目前最廉价的合纤之一，但由于产品的热稳定性差等原因，其制品始终处于低谷。

2.主要性能 氯纶吸湿性差，回潮率为0，染色困难，电绝缘性强，摩擦后易产生大量负电荷。阻燃性好，耐化学药品性好，耐热性差。

第三节 纤维服用性能分析（3学时） 一、外观性能 1.色泽

纤维表面的色泽、染色鲜艳程度和染色牢度直接影响着织物的色泽好坏。纤维表面的状态影响其反射光线的强弱，当纤维表面光滑时，织物表面反射光线较强，因此富有光泽。同样，纤维的截面形状也直接影响光的反射。

2.刚度

纤维抵抗弯曲变形的能力影响织物的悬垂性，尤其女装和裙料痛楚都要求织物具有良好的垂感。

3.弹性

纤维的弹性影响织物的抗皱性、回复性，以及服装的外观保持性、形态稳定性，使服装经久耐用和穿着舒适。因为弹性好意味着纤维受外力作用后所产生的形变，在外力去除后能很快恢复原来的形状。

4.可塑性

可塑性是指纤维在加湿、加热的状态下，通过机械作用改变形状的能力。

5.起毛起球 二、舒适性能 （一）导热性

导热性是指纤维传导热量的能力，通常用导热系数λ表示。

导热系数λ是，当材料厚度为1m而两表面间温度差为1℃（即温度梯度为1℃/m）时，一秒钟内通过1m材料传导的热量焦数[W/(m. ℃]。λ值越小，表示材料的导热性越低，抵抗热量由高温向低温传递的能力越强，也即保暖性越好。

（二）吸湿性

吸湿性是指空气中吸收或放出气态水的能力，表示吸湿性的常用指标有回潮率(W)和含水率(M)两种。 W=(G-G0)×100%/ G0 M=(G-G0)×100%/ G 式中：G—纤维湿重；G0—纤维干重

纤维的吸湿量不同时，物理机械性能、尺寸和重量都会有所不同。因此为了测试计重和核价方便合理，需要对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，这个标准称为公定回潮率（在相对湿度65%±2%、温度20℃±2℃） 吸湿后纤维性能有以下几个方面的变化： （1）对重量的影响 （2）对体积的影响 （3）对密度的影响 （4）对机械性质的影响 （三）触觉感和弹性

服装穿着的舒适性不仅指服装能适应气候和人体的生理变化，具有防暑或防寒功能，能进行体温条件，能使人的身心都处于良好的状态，而且还应适应人体动作，有助于人的生活和行动。

2

（四）体积质量

纤维的体积质量是指单位体积的纤维重量，常用g/cm或mg/mm来表示。纤维结构决定其体积质量的大小，纤维的长链分子量和结晶度与体积质量有关。纤维的体积质量影响织物的覆盖性，体积质量小的纤维具有较大的覆盖性；反之，覆盖性就小。

三、耐用性能

（一）拉伸强度和延伸性

沿着纤维轴向（即长度方向）作用的外力称为拉伸力，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。 1.拉伸指标

绝对强力：纤维受拉伸以致断裂所需的力。 相对强度：每特纤维能承受的最大拉力。

断裂伸长：纤维被拉伸到断裂时，所产生的伸长值。 断裂伸长率：绝对伸长与原来长度的百分比。 弹性模量：较小的拉伸力与变形应力之比。 2.纤维的弹性

急弹性变形：加上拉伸力，几乎立即产生的伸长变形；而除去拉伸力，几乎立即产生的回缩变形。 缓弹性变形：在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形，是随时间变化的变形。 塑性变形：受拉伸力作用时能伸长，但拉伸力去除后不能回缩的变形。

3

3

这种在一定拉伸力作用下，变形随时间而变化的形象，叫做“蠕变”。 3.纤维的疲劳

纤维在较小拉伸力长时间作用下或在重复外力作用下会发生断裂，这是一种“疲劳”现象。即拉伸力连续作用在纤维上，随着蠕变过程，外力不断对材料做功，对材料进行缓慢的破坏。当外力所做的功累积到一定程度，即材料的破坏累积到一定程度，材料内部的结合能抵抗不住这一拉伸力时，就呈现出整体破坏。

（二）耐气候性和耐磨性

服装在穿着过程中不仅要受到日光照射，还会受到不同程度的风雪、雨露、霉菌、昆虫和大气中各种气体和微粒的侵袭，纤维抵抗这种侵袭的性能，称为耐气候性，通常主要指耐光性。 耐磨性就是纤维具有的抵抗磨损的特性。 （三）耐热性

纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性能，叫做耐热性。

大多数合成纤维，在高温作用下，首先软化，然后熔融。一般把熔点以下20-40℃的一段稳定范围，叫软化温度。天然纤维素和再生纤维素纤维以及蛋白质纤维，它们的熔点高于分解点，在高温作用下，不融解而分解或炭化。

玻璃态与玻璃化温度；高弹态；流动温度与粘流态 （四）熔孔性

熔孔性表示纤维制品在接触到烟灰或火花等热体时，在织物上形成孔洞的性能。

（五）耐化学品性

耐化学品性是指纤维抵抗化学品破坏的能力。 四、保养性能

第四节 服装用的新型纤维（补充，1学时） 一、改良的天然纤维 （一）彩色棉花

天然彩色棉花简称“彩棉”。它是利用现代生物工程技术选育出的一种吐絮时棉纤维就具有红、黄、绿、棕、灰、紫等天然彩色的棉花。用这种棉花织成的布不需染色、无化学染料毒素，质地柔软而富有弹性，制成的服装经洗涤和风吹日晒也不变色。因不需要染色，所以可降低纺织成本，也防止了普通棉织品对环境的污染。

（二）彩色毛和丝

在生长时就具有色彩的羊毛。俄罗斯畜牧专家研究发现，给绵羊饲喂不同的微量金属元素，能够改变绵羊毛的毛色，如铁元素可使绵羊毛变成浅江色，铜元素可使它变成浅蓝色等。他们最近研究出具有浅红色、浅蓝色、金黄色及浅灰色等奇异颜色的彩色绵羊毛。

二、纤维的改性 （一）化学改性 接枝、共聚、后整理 （二）物理改性

改变聚合与纺丝条件、改变截面形状、复合、表面物理改性、混合（共混）。 异形纤维

形状：三角形、三叶形、T形；五星形、五叶形、四边形、六边形；带状、豆形；中空形

性质：光泽、耐污性、被覆性、蓬松性与透气性、摩擦系数与抗起球性、机械性能、体积质量、吸湿性 复合纤维

分类：按组分数目分，按组分见相互位置关系分 举例：并列型、皮芯型、放射型、海岛型 变形纤维

利用化学纤维受热会塑化变形的特点，在机械和热的作用下，使伸直的纤维变为卷曲的纤维，这种卷曲的纤维称为变形纤维，也称变形丝。

三、功能纤维

第五节 纤维鉴别（实验，2学时）

纤维鉴别，就是利用纤维的各种外观形态或内在内在性质的差异，采用各种方法将其区分开来。鉴别的步骤，一般是先确定大类，再分出品种，然后作最后的验证。

一、手感目测法

主要通过眼看、手摸来观察、感知纤维的长度、细度及其分布、卷曲、色泽及其含杂类型、刚柔性、弹性、冷暖感等来认识各种纤维。常用纤维的手感目测比较如表2、3所示。

表2 天然纤维与化学纤维手感目测比较

观察内容/天然纤维 纤维类别 长度、细度 差异很大 含杂 附有各种杂质 色泽 柔和但欠均一 化学纤维 相同品种比较均匀 几乎没有 近似雪白，均匀，有的有金属般光泽 表3 各种天然纤维手感目测比较

观察内容/纤维品种 手感 棉 苎麻 羊毛 弹性好，有暖感 20-200离散大 10-40 草屑、粪尿、汗渍、油脂等 蚕丝 柔软、光滑，有冷感 很长 10-30 清洁、发亮 柔软 粗硬 60-250离散大 20-80 麻屑、枝叶 长度（毫15-40离米） 散大 细度 10-25 （微米） 碎叶、硬籽、僵含杂类型 片、软籽等 通过手感目测可知，在外观方面，天然纤维与化学纤维差异很大，而天然纤维中的不同品种差异也很大。因此，手感目测法是鉴别天然纤维与化学纤维以及天然纤维中棉、麻、丝、毛等不同品种的简便方法之一。

二、燃烧法

各种纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同。通过观察纤维观察接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧特征，散发的气味及燃烧后的残留物，可将常用纤维分为三类，即纤维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。这三大纤维的燃烧特征有明显差异，如表4所示。

表4 三大纤维的燃烧特征

纤维类别 纤维素纤维 蛋白质纤维 合成纤维 接近火焰 不熔不缩 收缩 收缩、熔融 在火焰中 迅速燃烧 渐渐燃烧 熔融燃烧 离开火焰后 继续燃烧 不易延燃 继续燃烧 残留物形态 细腻、灰白色 松脆、黑灰 硬快 味道 烧纸味 烧毛发臭味 各种特殊气味 燃烧法能有效地识别上述3大类纤维，在特定条件下，也可用于鉴别纤维，但难以鉴别相同种类中的不同品种。 三、显微镜观察法

借助显微镜观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较正确地区分天然纤维和化学纤维。参见图/表1。

四、溶解法

利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。它适用于各种纺织纤维，特别是合成纤维，包括染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。

五、药品着色法

该法根据不同纤维对某种着色剂呈色反应的不同来鉴别纤维。它适用于未染色纤维、纯纺纱线和纯纺织物。 六、红外吸收光谱鉴别法 七、系统鉴别法

在实际鉴别中，有些材料使用单一方法较难鉴别，需将几种方法综合运用、综合分析才能得到正确结论。 鉴别程序：

（1）将未知纤维稍加整理，如果不属于弹性纤维，可采用燃烧试验法将纤维初步分为纤维素纤维、蛋白质纤维和合成纤维三大类；

（2）纤维素纤维和蛋白质纤维有各自不同的形态特征，用显微镜就可鉴别；

（3）合成纤维一般采用溶解试验法，即根据不同化学试剂在不同温度下的溶解特性来鉴别。 七、作业

1.对合成纤维的七大纶分别从纤维来源、纤维形态、外观性能、舒适性能、耐用和加工保养性五个方面进行分析。

2.用于服装的纤维有哪些？它们是怎样分类的？并请说出化学纤维的学名及商品名。 3.了解：东丽、旭化成、帝人、东洋纺、钟纺、可乐丽、尤尼吉卡、三菱公司。

第二章 服装用的纱线

一、教学要求

1.了解各种织物纱线分类的性质和特点。 2.掌握各类纱线的本质特征和其对织物的影响。 二、教学内容提要 1. 纱线的分类 2. 各种复杂纱线

三、教学重点、难点及解决方法

1. 教学重点及难点：纱线的捻度、捻向及线密度

2. 解决方法：通过课堂演示和学生亲自动手实验来加深体会。 四、课时安排 4学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 作业

六、教学内容

第一节 纱线的分类及其特征（2学时）

一、纱线分类

纱线的定义：由纤维或长丝的线形集合体组成的具有良好机械性能、可加工性、以及视觉、触觉特性的连续纤维束。

（一）按纱线的原料分 纯纺纱线、混纱纱线 、化纤纱线 （二）按纱线中的纤维状态分

短纤维纱：一定长度的纤维经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。 长丝纱线：直接由高聚物溶液喷丝而成的长丝。 单丝—尼龙袜，泳装 复丝—捻度，若干根单丝 缫出丝 裂膜丝

（三）按纱线的后加工分

丝光纱、烧毛纱、本色纱、染色纱、漂白纱 （四）按纱线工艺分 精梳、普梳

（五）按纱线结构分

简单纱线：单纱 股线， 复捻多股线 复杂纱线：花式纱线等 （六）按用途分 织造用纱、其它用途纱线 （七）按纺纱方法分

环锭纺、气流纱、涡流纱、静电纱 二、针织绒线（自学）

指用于机器或手编纯毛及毛混纺针织衫的纱线。 针织绒线的品号

绒线和针织纱常在包装上以品号表示其特征和规格，品号由四位数字组成。

第一位数字表示产品按纺纱系统而分的类别，精梳绒线为0，粗梳绒线为1，精梳针织绒线为2，粗梳针织绒线为3。

第二位数字代表原料，如山羊绒、山羊绒及其混纺为0，国产羊毛为1，外国羊毛和同质国毛为2，混纺为3，纯腈纶为8等等。

品号的第三、第四位数字代表单纱支数。 三、纱线的捻度、捻向和线密度 （一）捻度和捻向

捻度：纱线单位长度上的捻回数。棉纱通常以10cm内的捻回数表示；精纺毛纱通常以每米内捻回数表示。 捻向：捻向一般分为Z捻和S捻。

加捻后纤维自左上方向右下方倾斜的，称为S捻； 加捻后纤维自右上方向左下方倾斜的，称为Z捻。 捻缩：因加捻而引起的长度的缩短，通常用捻缩率表示。

加捻的目的：增强牢度，弹性硬挺度，增加织物克重；使纱线光洁，织造顺利；不同捻向形成隐条，隐格；夏季服装的凉爽性仿麻。

股线捻向的表示方法：第一个字母表示单纱捻向； 第二个字母表示股线捻向； 第三个字母表示复捻捻向。 （二）细度

纱线的细度，可以用直径或截面积来表示。但是，因为纱线表面有毛羽，截面形状不规则且易变形，测量直径或截面积不仅误差大，而且比较麻烦。因此，广泛采用的表示纱线细度的指标，是与截面积成比例的间接指标——特克斯（号数）、公制支数、英制支数与纤度（旦）。

1.纱线的回潮率与重量换算

设试样纱线的湿重为G，干重为G0，则试样的回潮率W为： W=(G-G0)×100%/ G0

所谓重量换算，就是同一试样，在不同回潮率时的重量换算。G= G0×(1+W/100) 2.特克斯

纱线的粗细程度（线密度），指1000m长纤维在公定回潮率时的重量克数，对于棉纱线俗称为号数。属定长制，纱线越粗，特数越大。 Ntex=Gk/L×1000

其中，Ntex—纱线的特数（Tex），Gk—纱线在公定回潮率时的重量，L—纱线长度， Ndtex=10Ntex。 3.公制支数

在公定回潮率时，1g重的纤维所具有的长度（m），支数越高，纱支越细。 Nm=L/Gk 4.英制支数

在公定回潮率时，1磅重的纱线所具有的长度。 5.旦数（纤度）

9000米长纤维在公定回潮率时的重量克数，旦数越大，纱支越粗。 Ntex=Gk/L×9000

第二节 复杂纱线（1学时） 一、花式纱线

指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。 （一）分类

花色线：彩虹线、印花线、混点线、彩点线

花式线：超喂型—圈圈线、珠圈线、花圈线、小辫线、螺旋线 控制型—结子线、毛虫线、大肚线、竹节线

特殊花式线：雪尼尔线、拉毛线、变形花式线、金银丝线、包芯线 （二）花式线结构

花式线基本上由三部分所组成：即芯纱、饰纱和固纱。

芯纱—位于纱的中心，是构成花式线强力的主要成分，一般采用强力好的涤纶、锦纶或丙纶长丝或短纤维纱。

饰纱—形成花式线的花式效应，花式线的色彩、花型和手感由它而定。一般选用手感、弹性和色泽鲜艳的毛纱或化纤纱。

固纱—用来固定花型，通常采用强力好的细纱。 （三）种类 1.圈圈纱

主要特征是饰纱围绕在芯纱上形成纱圈。

圈圈由纱线形成的称为纱线型圈圈线；圈圈由纤维形成的称为纤维型圈圈线。

2.竹节纱

具有粗细分布不匀的外观。 3.结子线

也称疙瘩线，其特征是饰纱围绕芯纱，在短距离上形成一个结子。 4.大肚纱

也称断丝线，其特征是两根交捻的纱线中夹入一小段断续的纱线或粗纱。 5.彩点线

主要用于传统的粗纺花呢，其特征是纱上有单色或多色彩点，这些彩点长度短、体积小。 6.螺旋线

由不同色彩、纤维、粗细或光泽的纱线捻合而成。 7.辫子线和花色线

辫子线也称多股线，先以两股细纱合捻，再把合股加捻的双股线两根或几根并合加捻，常用于毛线。如采用两种不同色泽的细纱合股而成，称花股线。

8.金银丝线和夹丝线

采用夹丝纱线的织物，其表面闪出细洁匀净的丝点光泽，合捻的长丝一般采用粘胶人造丝或三角截面的锦纶丝、涤纶丝、绢丝或华贵的厂丝，有时采用金银丝。

9.拉毛线

有长毛型和短毛型两种。 10.膨体纱

由不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后在蒸汽或热空气或沸水中处理，收缩高的纤维遇热收缩，把与之一起混纺的低收缩率的纤维拉成弯曲状，使整根纱线形成蓬松状。

11.包芯纱线 由芯纱和外包纱组成。 12.雪尼尔线

特征：纤维被握持在合股的芯线上，状如瓶刷，手感柔软。 二、变形纱

利用化学纤维受热会塑化变形的特点，在机械和热的作用下，使伸直的纤维变为卷曲的纤维，这种卷曲的纤维称为变形纤维，也称变形丝或变形纱。

根据用途分为以下三种：弹力纱、低弹纱、膨体纱。 三、新型纺纱方法纺制的纱线 一、气流纱

比环锭纱蓬松、耐磨、染色性能良好，棉结杂质和毛羽少，其主要缺点是强力较低。

二、涡流纱

利用固定不动的涡流纺纱管，以代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。

三、包缠纱

利用空心锭子所纺制的纱，由于其纱芯纤维无捻，呈平行状，所以也称平行纱。 普通包缠纱；结构包缠纱；弹性包缠纱 四、其他新型纺纱纺制的纱线 尘笼纱、自捻纱、喷气纺纱

第三节 纱线品质对织物外观和性能的影响（1学时） 一、纱线的外观

服装的表面光泽除了纤维性质、织物组织和后整理加工影响外，也与纱的结构特征有关。 长丝纱织物表面光滑，发亮，均匀。

短纤维纱有毛茸，它对光线的反射随捻度的大小而异。

采用高捻度纱线所织成的绒织物表面具有分散且规律不明显的细小颗粒，所以织物表面反光柔和。 用光亮的长丝织成的缎纹织物，表面有很亮的光泽。 纱线的捻向也影响到织物外观的光泽。 二、舒适性

纱线的结构特征与服装的保暖性有一定的关系，这是因为纱线的结构决定了纤维之间能否形成静止空气层，纱的蓬松性有助于衣服用来保持体温。

纱线的结构和手感应适于最终服装的要求。

纱线的吸湿性是影响服装舒适性的重要方面，而纱线的吸湿性又取决于纤维特性和纱线结构对纤维密度和含气性、吸水性的影响，与纱线的绝热性极为相似。

三、耐用性能

纱线的拉伸强度、弹性和耐磨性能等与织物和服装的耐用性紧密相关。而纱线的这些品质除取决于组成纱线的纤维固有的强伸度、长度、线密度等品质外，也受纱线结构的影响。

通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。这是因为长丝纱中纤维具有同等长度，能等同地承受外力，纱中纤维受力均衡，所以强力较大。又由于长丝纱的结构比较紧密，摩擦应力将分布到多数纤维上，所以单纤维不易断裂和撕裂。

混纺纱的强度比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。 膨体纱的拉伸断裂强度较小。 四、保管性能

第三章 服装用织物

一、教学要求

1.了解各种织物的分类法。 2.掌握各类织物的分析鉴别方法。 二、教学内容提要 1.织物的分类与基本结构。 2.各类织物的分析鉴别方法。 3.织物的组织结构。

三、教学重点、难点及解决方法

1.教学重点及难点：各类织物的分析鉴别方法、织物的组织结构。 2.解决方法：结合实际讲解。 四、课时安排 28课时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 作业

六、教学内容

第一节 织物概述（2学时） 一、织物的分类

织物 (Fabric)：由纺织纤维和纱线制成的柔软而具有一定力学性质和厚度的制品。包括机织物、针织物、 非织造布、编织物等。

机织物 (woven)：由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律交织成的制品。络筒—整经—浆纱—穿扣—织布—修整

针织物(knitting)：由一组或多组纱线在针织机上彼此成圈连接而成的制品。 编结物(knotwork)：由纱线通过多种方法、包括用结节互相连接或钩连而成的制品。

非织造布(nonwoven)：由纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线）构成，也可再结合其他纺织品或非纺织品，经机械或化学加工而成的制品。

二、机织物的分类与基本结构 （一）机织物的分类

按纤维原料分：纯纺织物（织物的经纬纱线由单一的原料构成）， 混纺织物（由两种或两种以上的纤维混纺成纱而织成的织物），

交织物（织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交织而成的织物）。 按纱线的结构和外形分：棉型织物，中长纤维织物，毛型织物，长丝织物。 按纱线分：纱织物（经纬纱线同为纱线），

线织物（经纬纱线同为股线），

半线织物（经纱为股线，纬纱为单纱）。

按原料纺纱加工系统分：精梳织物，粗（普）梳织物，废纺织物，环锭纱织物等。 按印染加工方法分：原色布（指未进行印染加工的本色布）， 漂白织物（以白坯布经练漂加工后所获得的织物）， 染色织物（以坯布进行匹染加工的织物），

色织物（纱线染色后而织成的各种条、格及小提花织物）， 印花织物（白坯布经过练漂加工后进行印花而获得的花色织物）。 按用途分为：服装用织物，装饰用织物，产业用织物等。 （二）机织物的基本结构

1.匹长和幅宽 (piece-length and breadth) 匹长：一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离。 幅宽：织物最外边的两根经纱间的距离。 2.机织物的组织结构

简单组织（一个系统经纱、纬纱交织）

原组织：平纹(plain weave)、斜纹(twill)、缎纹(stain weave) 变化组织

联合组织

复杂组织（n个经纱与n个纬纱交织） 大花纹组织

3.机织物的厚度 (thickness)

织物在一定压力下，正反两面之间的距离，单位为mm。

影响织物厚度的主要因素为：纱线线密度；织物组织；纱线在织物中的屈曲程度；生产加工时的张力。 4.机织物密度和紧度

密度：织物经纬向单位长度内排列的经纬纱根数。 经向密度 PT：沿机织物纬向单位长度内所含的经纱根数。 经纱根数/10cm(warp density)

纬向密度 PW：沿机织物经向单位长度内所含的纬纱根数。 纬纱根数/10cm(weft density)

品种、组织结构相同时，能表示相同粗细纱线织物的紧密程度。

紧度：在对不同粗细纱线的织物紧密程度进行比较时，不能采用密度指标来量度，必须同时考虑经纬纱特数和密度，可采用织物的相对密度来表示，即织物紧度，又称覆盖系数，它是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。

5.机织物单位面积重量和体积重量

单位面积重量：以每米克重或每平方米克重来计量。

体积重量：又称表观密度，指织物单位体积内的重量，以克/厘米3

表示。 三、针织物的分类与基本结构 （一）针织物的分类

按纤维原料分：纯纺针织物，混纺针织物，交织针织物。 按加工方法分：针织坯布，成形产品。 按生产方法分：纬编针织物、经编针织物。 按用途分：内衣，外衣，袜类等。 （二）针织物的基本结构 1.线圈结构 2.线圈长度

横列：线圈按横向连接的行列 纵行：线圈沿纵向串套的行列 3.针织物组织

原（基本）组织、变化组织和花色组织 4.针织物的密度和未充满系数

密度：反映针织物单位长度上或单位面积内的线圈数，用5cm内的线圈数表示。

横向密度 PB：沿线圈横列方向5cm内的线圈纵行数。 线圈纵行数/5厘米(warp density)

纵向密度 PA：沿线圈纵行方向5cm内的线圈横列数。 线圈横列数/5cm(weft density)

总密度是5×5cm内的线圈数，它等于横密与纵密的乘积。 当纱线线密度一定时，可表示针织物的稀密程度。 未充满系数：δ=线圈长度/纱线直径

可表示纱线粗细不同时的针织物稀密程度，δ越大，说明针织物越稀疏。 5.针织物的单位面积重量（g/m ） 6.针织物的蓬松度

指针织物单位重量的体积，常以cm/g表示。

蓬松度较好的针织物其结构较为疏松，手感和保暖性较好，适合制作内衣。 四、非织造布的分类与基本结构（自学） 机织物结构的分析（实验，1学时） 试验步骤：

测量织物厚度——测量织物密度——测量织物单位面积质量（以及经、纬纱质量）——分析织物组织（保留拆下的纱线）——用拆下的纱线分别测定纱线线密度、捻度、织缩率，分析纱线结构，鉴别纤维品种。

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2

1织物厚度测定 测试仪器：织物厚度仪 测试原理：

将试样放置在基准板上，用压脚对试样施加 压力，测量接触试样的压脚面积与基准板之 间的距离，即为厚度值。 测试步骤：

清洁基准板和压脚表面，放下压脚，调节指示表读数为0。 升起压脚，将试样平整、无张力地放在基准板上。

轻轻放下压脚，在压脚接触到试样开始，经过30S立即读数。 结果计算：

计算各次测得厚度值的平均值，用mm表示，精确至小数点后两位。 2织物密度测定 测试原理： 织物分解法

分解规定尺寸的织物试样，记录纱线根数，折算 至10cm长度内的纱线根数。

织物分析镜法

适用于所有机织物，特别是复杂组织织物，测定 在织物分析镜窗口内所看到的纱线根数，折算至 10cm长度内的纱线根数。 移动式织物密度镜法

使用移动式织物密度镜，测量织物经向或纬向一定长度内（5cm）的纱线根数，折算至 10cm长度内的纱线根数，适用于所有机织物。 最小测量距离：精度要求 测试方法：移动式织物密度镜法 测量时，先确定织物的经、纬向。

测量经密时，密度镜的刻度尺垂直于经向，反之亦反。

将放大镜中的标志线与刻度尺上的0位对齐，并将其位于两根纱线中间作为测量的起点。一边转动螺杆，一边计数，直至数完规定测量距离内的纱线根数。

若其始点位于两根纱线中间，终点位于最后一根纱线上，不足根的不计，—根作根计，根以上计作1根。结果计算和表示：

将测得的结果计算出10cm长度内所含纱线的根数。 分别计算经、纬密的平均数，精确至根/10 cm。

当织物是由纱线间隔疏密不同的大面积图案组成时，则应测定并记述各个区域中的密度值。 3织物单位面积经纬纱质量的测定 测试原理：

裁剪已知面积的试样，分离出经纱和纬纱，分别称重计算试样单位面积经纱、纬纱和织物的质量。该法不仅可测得织物的平方米重量，而且可同时给出织物中经纱和纬纱的质量比例。 试样准备：

在经过调湿处理的织物样品上，用大样板标出一个正方形，其对角线分别沿经纱和纬纱方向，在该正方形中间用小样板画一个面积不小于150cm的正方形，其各边分别与经纱和纬纱平行，从样品中裁取试样。标出织物的经纬向。

试验步骤：

将已知面积的试样称重（电子天平）。

从试样上分离出经纱和纬纱（不能丢弃纤维屑），分别称重。

当经纱和纬纱质量之和与分解之前的试样质量差异大于1%时，应重复试验，以获得所需的精度。 如果样品中有非纤维性物质，则需在去除后再重复上述试验。 结果计算和表示：

根据已知面积的试样质量和将其分解后所得的经纬纱质量，分别计算出单位面积的经纱、纬纱和织物的质量，以g/m表示，精确到小数点后1位。

2

2

第二节 织物的组织结构（8学时） 机织物的结构特征（1学时） 一、根据组织不同分

简单组织：原组织—平纹组织、斜纹组织、缎纹组织 小花纹组织——变化组织、联合组织 复杂组织、大花纹组织 二、概述 （一）织物组织

经纬纱线相互交错或彼此浮沉的规律。

织物组织对织物结构、外观、风格及其物理机械性能都有明显的影响。 （二）组织点

经组织点：经纱压在纬纱之上。× 纬组织点：纬纱压在经纱上。（图示） （三）完全组织（一个组织循环）

经组织点和纬组织点的浮沉规律在机织物中重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个完全组织或一个组织循环。

完全组织或组织循环的大小是由组成该组织所必需的经纱数和纬纱数来决定。 （四）组织图

构成一个完全组织的经纱数用Rj表示， 构成一个完全组织的纬纱数用Rw表示。 （五）浮长

连续浮在另一系统纱线上的纱线长度，分为经浮长和纬浮长。 （六）同面组织（双面组织） 经纬组织点相同。 （七）纬面组织

一个完全组织中纬组织点多于经组织点。对纬纱要求高。 （八）经面组织

一个完全组织中经组织点多于纬组织点。 （九）飞数(S)

同一纱线系统中，相邻的两根纱线对应的组织点间相距的组织点数。（图示）经向飞数(Sj)、纬向飞数(Sw) （十）(不)规则组织

在组织循环中，组织点飞数为常数的织物组织 组织点飞数为变数的织物组织。 原组织及其织物（2学时）

一、满足三原组织基本条件 Rj=Rw，经纱循环数等于纬纱循环数 S=恒量C

每一根经（纬）纱上，只能有一个经（纬）组织点，其余皆为纬组织点。 图示

二、三原组织

（一）平纹组织及其织物 基本条件：Rj=Rw=2，S=±1

常用分式1/1来表示，习惯上称为一上一下。其分子表示经组织点，分母表示纬组织点。 单起平纹：起始点为经组织点。 组织图

平纹组织交织点多，纱线屈曲最多，能使织物布面平整，质地紧密、坚牢而挺括，但手感较硬。由于一个完全组织中经、纬组织点数相同，因此织物正反面一样，属同面组织。 基本织物

平纹组织采用不同粗细的经纬纱，不同的经纬密度以及不同的捻度、捻向、张力、颜色等条件，就能织出各种不同外观的效应的平纹织物。如呈现横向凸条纹、纵向凸条纹、格子花纹、起皱效应、隐条、隐格以及泡泡纱、府绸等效果。

常见品种：府绸，细纺，格子布，凡力丁，派力司、薄花呢、法兰绒、塔夫绸、夏布等。 （二）斜纹组织及其织物 基本条件：Rj=Rw≥3，S=±1

常用分式2/1来表示，习惯上称为几上几下。其分子表示经组织点，分母表示纬组织点。 根据斜纹指向分为右斜纹和左斜纹两种。 组织图

斜纹组织特点：组织图上有经组织点或纬组织点构成的斜线，斜纹组织的织物表面上有经（纬）浮长线构成的斜向织纹。

斜纹线与纬纱的夹角 为斜纹倾斜角，它随经纱与纬纱密度的比值，或经纬纱粗细的差异而变化。急斜纹、缓斜纹 基本织物

与平纹组织相比，斜纹浮线较长。织物中不交错的经（纬）纱容易靠拢，使织物比较柔软，光泽也较好。但在纱线特数和密度相同条件下，斜纹织物的强力和身骨比平纹差。 常见品种：卡其、华达呢、哔叽、羽纱、美丽绸、袖里绸。 （三）缎纹组织及其织物

基本条件：Rj=Rw≥5，（R不等于6） 1﹤S﹤=R－1， S与R互质

常用分式R/S来表示，习惯上称为几枚几飞。其分子表示一个组织循环数（Rj或Rw，分母表示飞数）。 R=5,S=2,3；R=7,S=2,3,4,5；R=8,S=3,5；R=9,S=2,4,5,7

缎纹组织特点：相邻两根经纱上的单独组织点相距较远，而且所有的单独组织点分布有规律。 有经面缎纹和纬面缎纹之分。

经面缎纹：织物正面呈现经浮长居多。在组织图上，以经向飞数绘制。 纬面缎纹：织物正面呈现纬浮长居多。在组织图上，以纬向飞数绘制。 组织图 基本织物

缎纹组织在棉、毛、丝等织物中都有应用。其中五枚和八枚缎应用较广泛。棉、毛织物因纱线较粗，多采用五枚缎纹。如棉织物的直贡采用五枚经面锻纹。横贡一般为仿丝绸的织物风格，要求织物不显斜纹，有较好的光泽和细软质地，因此多采用较细纱支和五枚纬面缎纹组织。丝织物中多用八枚缎纹，因丝织物纱支细，密度大，浮线长一些，可使织物更富有光泽，更加柔软。

变化组织（2学时）

在原组织的基础上，变更原组织的某个条件（如纱线循环数、浮长、飞数等）而派生的各种组织。 一、平纹变化组织

采用沿着经（或纬）纱一个方向延长组织点或经纬两个方向同时延长组织点的方法变化而来。 （一）经重平组织

沿着经纱方向延长组织点所形成的组织。 基本条件：Rj= 2，Rw=分子+分母 组织图

织物表面呈现横凸条纹。 （二）纬重平组织

沿着纬纱方向延长组织点所形成的组织。 基本条件：Rj=分子+分母，Rw=2 组织图

织物表面呈现纵凸条纹。 （三）方平组织

沿着经纬方向同时延长组织点所形成的组织。 基本条件：Rj= Rw=分子+分母 组织图

织物外观平整，质地松软。常用作各种织物的边组织。 二、斜纹变化组织

变化方法：延长组织点浮长，改变组织点飞数的数值或方向，兼用几种变化方法。（一）加强斜纹组织

在斜纹组织的组织点旁沿经向或纬向增加其组织点形成。R≥4 基本条件：Rj= Rw=分子+分母，S=±1 分子﹥分母，经面加强斜纹 分子﹤分母，纬面加强斜纹 分子=分母， 双面加强斜纹 组织图

（二）复合斜纹组织

联合简单斜纹和加强斜纹而成的复合斜纹，是在一个完全组织中具有两条或两条以上不同宽度的斜纹线。 基本条件：Rj= Rw=分子+分母≥5，S=±1 组织图 （三）其它

角度斜纹、曲线斜纹、山形斜纹、破斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹 三、缎纹变化组织

在缎纹原组织的基础上，采用增加经（或纬）组织点，变化组织点飞数或延长组织点浮长的方法而构成。 （一）加点缎纹

以原组织的缎纹组织为基础，在其单个经（或纬）组织点四周添加单个或多哥经（或纬）组织点而形成。 组织图

变则缎纹

飞数为变数（即有两个以上的飞数），但仍保持缎纹外观的缎纹组织。 正则缎纹：原组织中飞数不变的缎纹组织。 组织图

针织物（补充，3学时） 一、概述

针织物：用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈，再把线圈相互串套而成的织物。（一）针织物的分类 1.按纤维原料分

纯纺针织物：以单一原料的纯纺纱线针织而成，

混纺针织物：以含有两种或两种以上原料的混纺纱线针织而成， 交织针织物：以两种或两种以上纱线或长丝并合或间隔针织而成。 2.按加工方法分

针织坯布：需经过裁剪、缝制成为各种针织服装， 成形产品：指在机器上直接织成全成型或半成型产品。 3.按生产方法分

纬编针织物：每根纱线在一个线圈横列中形成线圈，一根纱线所形成的线圈沿织物的纬向配置。由纬编针织机编织而成。

经编针织物：每根纱线在每一线圈横列中只形成一个或两个线圈，然后按一定规律转移到下一横列再形成线圈，一根纱线形成的线圈沿织物经向配置。由经编针织机编织而成。

4.按用途分

服装用针织物：用于内衣、外衣、紧身衣、运动服、袜子、手套、围巾、花边等。 室内装饰用针织物：用于毛巾、枕巾、床罩、蚊帐、窗帘等。 医疗用针织物：人造血管、绷带、护膝等。

产业用针织物：水龙带、滤管、滤布、衬垫布、鱼网等。 （二）针织物的生产流程 1.准备工序

纬编前准备工序：络筒及一些辅助加工，如纱线上蜡、给油或上乳化液等。 经编前准备工序：络筒和整经，有时也包括一些辅助加工。 2.针织工序

是由纱线按照一定的组织结构织成坯布或半成品的工序。 纬编针织物成圈过程：

退圈、垫纱、弯纱、带纱、闭口、套圈、连圈、脱圈、成圈、牵拉

3.染整工序

主要包括：煮练、丝光、漂白、染色、印花、预缩、定形、轧光、拉绒等工艺。 4.成缝工序

将坯布经过裁剪、缝制成针织服装、服饰，再经整烫、检验、包装等过程。 二、针织物的基本结构（复习） （一）线圈结构

针织物是由线圈串套连接而成的，因此，线圈是针织物构成的 基本单元。

纬编针织物的的线圈结构（圈柱、针编弧、沉降弧） （二）线圈长度

横列：线圈按横向连接的行列 纵行：线圈沿纵向串套的行列 （三）针织物组织

原（基本）组织、变化组织、花色组织。 （四）针织物的密度和未充满系数

密度：反映针织物单位长度上或单位面积内的线圈数，用5cm内的线圈数表示。 横向密度PB：沿线圈横列方向5cm内的线圈纵行数。

线圈纵行数/5厘米(warp density)

纵向密度PA：沿线圈纵行方向5cm内的线圈横列数。 线圈横列数/5cm(weft density)

总密度是5×5cm2

内的线圈数，它等于横密与纵密的乘积。 当纱线线密度一定时，可表示针织物的稀密程度。 未充满系数：δ=线圈长度/纱线直径

可表示纱线粗细不同时的针织物稀密程度，δ越大，说明针织物越稀疏。 （五）针织物的单位面积重量（g/m2

） （六）针织物的蓬松度

指针织物单位重量的体积，常以cm3

/g表示。

蓬松度较好的针织物其结构较为疏松，手感和保暖性较好，适合制作内衣。 三、针织物的特点

优点：伸缩性（延伸、弹性收缩）、柔软性、透气性、保暖性、防皱性、成形性。

缺点：保形性和尺寸稳定性差、强度低、耐磨性差、易钩丝、易起毛起球、极强的脱散性、卷边性。伸缩性

伸缩性是延伸和弹性收缩的总称，是针织物的最佳特性。由于针织物在外力作用下线圈的各个部分（圈弧和圈柱）可以发生相互转移，在外力消除后，伸长的线圈又恢复原来的形状，这就使针织物具备较大的延伸性和弹性，不同组织结构的针织物，纵横向的伸缩性是有差异的。 柔软性

针织物的基本特征是线圈，且针织用纱的捻度一般较机织用纱的捻度小，这就决定了针织物松软多孔，特别是用棉纤维针织物做内衣时，针织物贴近皮肤时有柔软、保暖、吸湿等舒适感。 防皱性

由于线圈可以转移，折叠时纱线受力变形，当折皱力消失后，线圈会较快的恢复原样，这就使针织物具有良好的抗皱性。 成形性

针织物按加工成型可分为针织坯布和针织成形产品两大类。针织成形产品是由针织机直接织成的成形或半成形产品。如袜子、手套、羊毛衫衣片等。 脱散性

针织物的脱散性是指当纱线断裂时线圈失去串套联系，造成线圈分离，使织物外观和强力受影响。选择抗脱散性的针织组织，或选用摩擦系数大一点的纱线，可以克服上述缺点。 卷边性

针织物边缘在自然状态下发生包卷的现象称卷边。经纬组织中的纬平组织卷边严重，而双面组织和经编组织不易卷边。但把卷边形式合理运用到服装的领口、袖口等部位，可能会产生一种特殊的效果。 勾丝与起毛起球

针织物结构松软，纱线捻度较小。因此，经摩擦纱线内纤维容易起毛起球或被勾出，形成丝环，影响外观。 四、针织物的结构特征 （一）针织物组织

针织物的组织分为三大类：原（基本）组织、变化组织、花色组织。

原组织是针织物的基础，线圈以最简单的方式串套组合而成。如纬编针织物中的纬平针组织、罗纹组织和双反面组织；经编针织物中的编链组织、经平组织和经缎组织。

变化组织是由两个或两个以上的原组织复合而成，即在一个原组织的相邻线圈纵行间配置另一个或另两个原组织，以改变原来组织的结构与性能。如纬编针织物中的变化纬平组织、双罗纹组织；经编针织物中的变化经平组织、变化经缎组织。

花色组织是以上述组织为基础派生得到的，它利用线圈结构的改变，或编入另外的辅助纱线，以形成具有显着花式效应和特殊性能的花色针织物。 表示方法：

线圈结构图：线圈在织物内的形态用图形表示。这样表示织物结构比较完整、正确，并能表示出织物的正、反面。但描绘的时间长，比较困难。适用于较为简单的花纹和一般的组织结构，对绘制大型或较复杂织物的组织时用的较少。

意匠图：把织物内线圈组合的规律用规定的符号在小方格纸（意匠纸）上表示的一种图形。绘制简便省时。适用于较大的花纹或复杂的组织结构。

编织图：将纬编织物的横段面形态，按成圈的顺序和织针编织情况，用图形表示的一种方法。

垫纱运动图：垫纱运动图在经编上使用，与纬编的编织图类似。它能表示纱线在针前或针后垫纱的情况，并按进入和离开针间的顺序及横向移动大小、方向描述垫纱的情况来表示织物组织，这种方法叫垫纱运动图或图示法。

（二）纬编针织物组织 1.纬平针组织

纬平针组织又称平针组织，属单面纬编针织物的原组织，是最简单的针织物组织，它由连续的单元线圈以一个方向依次串套而成。其两面具有不同的外观，正面呈现圈柱，有平坦均匀的纵向条纹；反面呈现圈弧，有横向起伏弧形线段，光泽较暗。又由于在成圈过程中新线圈是从旧线圈反面穿向正面的，因此，纱线上的结头、杂质等容易被旧线圈阻挡停留在反面，故纬平针织物正面比反面光洁、明亮。

纬平针组织纵向和横向延伸性都较好，特别是横向，广泛用于休闲装、运动衫、裤、袜子、手套等。因有较大的卷迦性和脱散性，还会产生线圈歪斜，给服装制做和穿着带来不便。

2．罗纹组织

罗纹组织为双面纬编针织物的原组织，由正面线圈纵行和反面行相间配置而成。以一列正面线圈纵行与一列反面线圈纵行配置的称为1+1罗纹，以此类推有2+2，3+3罗纹等。正、反面线圈纵行数目不同，又可构成2+3罗纹，4+5罗纹等。在自然状态下，罗纹组织的正面线圈纵行彼此接近，反面线圈纵行呈隐藏状态，因而，两面都呈现明显的正面线圈。

罗纹组织的横向有较大的延伸性。外力去除后，变形回复能力很强，有良好的弹性，穿着舒适，因此，广泛用于弹力背心、弹力衫裤、运动衣裤、羊毛衫裤及服装的下摆、领口、袖口、裤口、袜口等部位。罗纹组织卷边性小，但正、反面线圈纵行配置数过大时，织物左右边缘有一定的卷边性。密度越大，弹性越好，有逆编织方向脱散性。

3.双反面组织

双反面组织也是双面纬编组织中的一种原组织，由正面线圈横列和反面线圈横列交替配置而成。自然状态下，线圈圈弧凸出，圈柱凹陷，使组织两面都呈现反面线圈，与纬平针组织的反面类似，故名双反面。双反面组织根据其正、反线圈横列的不同组合，可以有1+1双反面、2+2双反面、3+3双反面等。

双反面组织比较厚实，弹性也较好，横纵向延伸性大，不易卷边。但若正、反面线圈横列配置数过大，织物上下两端有卷边性，且脱散性较大。双反面组织适用于制作婴儿衣物及手套、毛衫等成形产品。

4.双罗纹组织

双面纬编变化组织的一种，由两个罗纹复合而成。由于一个罗纹组织的反面线圈纵行被另一个罗纹组织的正面线圈纵行所遮盖，因而，织物两面都呈现正面线圈。

双罗纹组织的针织物俗称棉毛布，具有厚实、柔软、保暖、无卷边的特点，并有一定弹性，多用于棉毛衫裤、运动衫裤等。双罗纹组织的延伸性和弹性都比罗纹组织小。而且当个别线圈断裂时，因受另一个罗纹组织线圈的阻碍，使脱散不易继续。由于其结构较稳定，挺括且悬垂，抗勾丝和抗起毛起球性都较好，适合做外衣面料。

5.集圈组织

集圈组织中，某些线圈除与旧线圈串套外，还挂有不封闭的悬弧。集圈组织分为单面和双面两种，单面集圈是在单面组织基础上织成的，具有色彩、花纹、凹凸、网眼和闪色等变化效应，不易脱散，但易勾丝，横向延伸性小，一般用于外衣、T恤、夏装、手套和袜子。双面集圈组织实在罗纹组织或双罗纹组织的基础上织成的，利用集圈位置交替和数量上的变化，产生网眼和小方格，具有双层立体感，且透气性较好。厚者用于外衣面料，薄者用于衬衫面料。

6.衬垫组织

衬垫组织是以一根或几根衬垫纱线按一定比例在织物的某些线圈上形成不封闭悬弧，在其余的线圈中呈浮线停留在织物反面。衬垫组织由于衬垫纱的存在，横向延伸性小。衬垫组织可以在任何组织基础上获得。可用于绒布，经拉毛整理，使衬垫纱线成为短绒状，附在织物表面，也可以用花式绒线做衬垫，增强外观效应。

7.毛圈组织

毛圈组织中，线圈由两根或两根以上的纱线组成。一根纱线形成地组织线圈，另一根或另几根纱线纱线形成带有毛圈的线圈。毛圈由拉长了的沉降弧或延长线形成。按毛圈在针织物中的配置，分为素色毛圈与花色毛圈，单面毛圈与双面毛圈等。

8.长毛绒组织

在针织过程中用纤维同地纱一起喂入编织，纤维以绒毛状附着在针织物表面的组织称长毛绒组织。长毛绒组织一般在纬平针组织上形成。喂入粘胶、腈纶等化学纤维可织制仿天然毛皮面料，轻便、耐牢、可洗涤，用于秋冬服装。

9.添纱组织

添纱组织中，全部或部分线圈是由两根或两根以上纱线形成的，地纱线圈在反面，添纱线圈在正面。采用不同原料或色彩的纱线，可使织物正反面具有不同性能或外观。

10.提花组织

提花组织中，按照花纹要求，纱线垫放在相应的织针上，形成线圈。在不成圈处，纱线以浮线或延展线状留在织物反面。当采用各种颜色的纱线纺织时，不同颜色的线在针织物表面形成图案、花纹。由于存在浮线，织物横向延伸性减小，厚度增大，脱散性较小，适用于外衣面料和羊毛衫。

（三）经编针织物组织 1.编链组织

经编针织物的基本组织。由每根经纱始终在同一织针上垫纱成圈而成，不与左右纵行连接。各纵行互不联系，呈条带状，分闭口和开口编链两种形式。编链组织常用于钩编织物和装饰类织物的地组织。

2.经平组织

经编针织物的基本组织。由每根经纱在相邻两根织针上交替垫纱成圈而成。一个完全组织为两个横列，线圈可以是闭口或开口，或者相互交替。该组织正反面外观非常相似，横纵向有一定的延伸性。当某个线圈断裂并受到横向外力作用时，从断纱处开始沿纵行逆编织方向脱散，导致织物纵向分裂成两片。

3.经缎组织

经编针织物的基本组织。每根经纱顺序地在3根或3根以上的织针上垫纱成圈，然后在顺序地返回原来的纵行。最简单的3针经缎组织。经缎组织的织物表面因不同方向倾斜的线圈横列对光线反射不一致，而产生横条效应。当个别线圈断裂，圈沿纵行逆编织方向脱散，但不会分成片状。

4.经绒组织

经绒组织由经平组织变化而来，纱线在中间相隔一针的左右两枚织针上轮流编织成圈。经绒组织卷边性与经平组织相同，横向延伸性比经平组织小，脱散性小。

五、针织面料 （一）纬编针织物 1.汗布

以纬平针组织织制，布面光洁细密，纹路清晰，质地轻薄，手感滑爽。横纵向具有较好的延伸性，特别是横向延伸性更大。纯棉汗布吸湿透气，穿着柔软舒适，主要用于汗衫、背心、内裤、文化衫、睡衣睡裤、婴儿装等。汗布有线圈歪斜现象，且脱散性和卷边性较大。

2.棉毛布

采用纬编双罗纹组织的针织物，因其主要用于棉毛衫裤，故称棉毛布。棉毛布手感柔软，弹性和横向延伸性较好，厚实保暖，结实耐穿，无卷边现象。织物表面平整，正反面外观相同，均为正面线圈覆盖。原料以棉纱和腈纶为多，适宜制作春、秋、冬三季的内衣、棉毛衫裤、运动服及外衣。

3.罗纹布

采用正面线圈纵行与反面线圈纵行相间配置的罗纹组织织成，两面都有清晰的直条纹。横向延伸性和弹性较大，坯布裁剪时不会卷边，但有逆编织方向脱散性。罗纹布多用于弹力背心、弹力衫裤、休闲裤等，1+1、2+2罗纹布用于领口、袖口、下摆等，弹性很好，既有收紧作用，又穿脱方便。

4.网眼布

以集圈组织织制的表面具有网眼效应的针织物。不同的集圈组织产生不同类型的网眼，原料采用纯棉纱、涤棉混纺纱和涤纶变形丝，穿着吸汗透气，凉爽舒适，可做衬衫、裙子、连衣裙、汗衫等。

5.涤盖棉

由两种原料交织而成的的针织物，一般正面是化学纤维：涤纶、锦纶等，耐磨、坚牢，反面是天然纤维：棉、丝等。纬编涤盖棉分单面与双面两种。单面涤盖棉采用双层组织和罗纹复合组织，正面是涤纶，反面是棉纱，因而外观挺括，抗皱、坚牢、色牢度好，而内层柔软、吸湿、透气、静电小，集涤纶针织物和棉针织物的优点于一体。适用于运动服、夹克衫、健美裤等。

6.起绒针织布

表面覆盖有一层稠密短细绒毛的针织物，分为单面绒和双面绒。单面绒由衬垫组织的针织坯布反面经拉毛处理而形成，双面绒一般是在双面针织物的两面进行起毛整理而形成的。起绒针织布手感柔软，质地丰厚，轻便保暖，舒适感强。所用原料种类很多。

7.天鹅绒

天鹅绒是长毛绒针织物的一种，织物表面被一层起绒纱段两端纤维形成的直立绒毛所覆盖。织物手感柔软、厚实，绒毛紧密而直立，色泽明亮柔和，悬垂感强。天鹅绒高雅华丽，多用于礼服、旗袍、舞台服装，也可作外衣、帽子、衣领面料及室内装饰织物。

8.提花针织布

采用提花组织的纬编针织物。根据组织结构有单面提花和双面提花针织布之分。提花针织布图案丰富，花纹清晰，质地较柔软丰厚，结构稳定，延伸性和脱散性小，是较好的外衣面料。

（二）经编针织物 1.网眼织物

布面有规律性网孔的经编针织物，具有结构较稀松，网眼分布均匀的特点。网眼的变化范围很大，到每个横列上都有孔，大到十几个横列上只有一个孔。网眼形状多而且复杂，有方形、圆形、菱形、六角形、垂直柱条形、纵向波纹形等。天然纤维和化学纱线均可织制网眼织物。网眼织物有一定的延伸性和弹性，透气性好，可用于男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐和窗帘等。

2.灯心绒织物

经编灯心绒表面有灯心状绒条，织物弹性和绒毛稳定性较机织灯心绒为佳，且生产工序简单。经编灯心绒可采用各种天然纤维和化学纱线。品种有拉绒灯心绒和割绒灯心绒，后者除纵条灯心绒外，还可采用不同的色纱穿纱顺序或改变走针方式，织出方格、菱形等凹凸绒面。经编灯心绒的外观和质地都适宜作男女外衣。

3.丝绒织物

经编丝绒织物具有机织丝绒的效应，按绒面性质可分为平绒、横条绒、直条绒和色织绒，且各种绒面可运用在同一块针织物上，形成复杂多样的绒面效应，常用作外衣面料、装饰布和汽车座位包覆面料。

4.花边织物（蕾丝）

花边织物是指由衬纬纱线在地组织上形成较大衬纬花纹的针织物，也称蕾丝。随着拉舍尔经编机的发展，经编花边织物新品不断。花边织物底组织多呈六角形和矩形网孔，质地轻薄，手感软而不疲，柔而弹挺，花底分明，层次清晰。原料以合成纤维和人造纤维为主，也可采用棉纱。装饰感强，主要用于女性内衣裤、外衣、礼服、童装等。

5.弹力织物

具有较大伸缩性的经编针织物，延伸性大，弹性恢复力强，既合体贴身，又运动自如，舒适轻巧，可做紧身衣、胸衣、泳装、体操服、舞蹈服、体育护身用品、军用带、医用卫生带及外衣等。目前的弹力织物多使用氨纶弹力纱和氨纶弹力包芯纱。

6.提花织物

经编提花织物是指在几个横列中不垫纱又不脱圈而形成拉长线圈的经编织物。外观挺括，结构稳定，表面有明显的凹凸花纹，立体感强，花型变化丰富，悬垂感较好，且不卷边，不易脱散。适宜作女装外衣面料，也可用于内衣、裙料及装饰用品。

7.全幅衬纬经编织物

全幅衬纬经编织物是指整幅夹入衬纬纱而形成介于经编针织物和机织物之间的一种织物，其横向延伸性小，结构稳定，不易变形。印花类可做女装外衣，素色类可做男式衬衫。若衬入天然纤维纱线，则织物舒适感更强。

六、机织物与针织物的比较 （一）组织结构

机织物与针织物的最大区别在于织物中纱线的状态不同：机织物是由相互垂直的经纬纱交织而成；针织物则是由线圈相互串套而成，基本构成要素是连续的线圈。

（二）服用性能

机织物挺括、有形、悬垂，尺寸稳定性比较好；而针织物由于线圈的弯曲结构，使其伸缩性较大，尺寸稳定性不良，易变形，也不够挺括，影响穿着、美观和耐牢。 机织物的强度和耐磨性优于针织物。

机织物的一般组织脱散性小，不易起毛、勾丝；针织物易起毛起球、易勾丝，脱散性大。 针织物的柔软度、透气性比机织物好，穿着舒适，便于活动。 针织物的抗皱性、弹性和延伸性均优于机织物。

（三）生产工艺

机织物生产工艺流程长，针织物生产工艺流程短，产量高。

机织物对纱线的要求范围较广，而针织物对纱线的细度、均匀度要求较高。

针织物可直接生产成型产品或半成型产品，大幅度减少了裁剪、缝制工序，提高了生产效率。机织物必须通过裁剪缝制才能制作成服装。

（四）应用领域

第三节 织物的服用和加工性能（6学时）

服装在穿着和使用过程中，其材料会反映出自身特有的性能：舒适感如何；保型性、收缩性如何；坚牢度、色牢度如何；洗涤性、免烫性又如何等等。这些是服装材料服用性能的具体表现，也是研究服用性能的重要内容。 服装的服用性能是指服装材料为了满足人体穿着所应具备的性能，贯穿于服装的穿着、使用、打理等所有过程。决定和影响服用性能的因素很多，起主要作用的有以下几个方面。 纤维的结构和性能

纤维的结构和性能有时对织物的服用性能起着至关重要的作用，因为这是织物最根本的特性。如吸湿性。 纱线的结构和性能

相同原料的纱线，由于细度、均匀度、捻度、混纺比等结构因素不同，其织物在服用性能上也有所差异。 织物组织结构

织物组织循环内，经纬纱的交织次数影响着织物的光泽、手感和耐磨性等。如平纹组织交织次数最多，其织物耐磨性好。缎纹组织浮线长而多，其织物光滑、明亮、柔软、不易皱折，但耐磨性不良，易擦伤、破损。 生产加工

从纺纱、织造到印染整理，每一道工序对织物性能都有影响。就整理而言，它可以改善和提高织物的服用性能，并获得附加价值。如阻燃、防缩、防水、防霉、抗皱等整理。 强度性能 拉伸强度、撕裂强度、顶裂强度、耐磨强度 形态稳定性弹性和塑性、收缩变形 能 物理化学性热传导和耐耐热性、耐光性能、耐化学品性能 能 抗皱、刚柔、悬垂、起球、色彩、光泽、染色外观性能 牢度等方面的性能 保健和卫生含气性、透气性、保温性、吸湿性、吸水性、性能 透湿性、耐水性、带电性、防蛀、防霉 感官性能 主观风格、客观风格 耐用性能 耐疲劳性 一、织物的强度和耐用性能 （一）断裂强度

三种断裂方式：拉伸、撕裂、顶裂（破）。 1.拉伸强度

织物在服用过程中承受较大的拉伸负荷时，会产生拉伸断裂。织物在规定的条件下沿经向或纬向拉伸至断裂时所能承受的外力，称为拉伸强度（力）。衡量指标有断裂强度（织物单位面积上所能承受的最大的拉伸外力）和断裂伸长率（%，织物在断裂时，伸长量与原长度之比。 分析拉伸断裂曲线。 2.撕裂强度

在服装穿着过程中织物中的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局部被夹持受拉而被撕成两半。织物的这种损坏现象通常称为撕裂或撕破。

3.顶裂强度

织物局部在垂直于织物平面的负荷作用下受到破坏，称其为顶裂。

服装肘部、膝部、手套、袜子、鞋面等受力方式均属顶裂形式。分析拱膝拱肘现象。 （二）耐磨强度

织物在穿着、使用过程中一次受力破坏，或局部负荷集中破坏的情况并不多见，主要是受到不同外界条件的作用而逐渐降低其使用价值，特别是磨损，实践证明：磨损是造成织物损坏的主要原因之一。

所谓磨损，是指织物与另一物体由于反复摩擦而使织物逐渐损坏。耐磨性就是织物具有的抵抗磨损的特性。耐磨性能的测试有实际穿着试验与仪器试验两类。

磨损的类型：平磨、曲磨、折边磨、动态磨、翻动磨。

平磨：是对织物试样以一定的运动形式作平面摩擦，它模拟衣物袖部、臀部、袜底等处的磨损状态。

曲磨：是使织物试样在弯曲状态下受到反复摩擦，它模拟衣裤的肘部与膝盖的磨损状态。

折边磨：是将试样对折后，对试样的对折边缘进行磨损，它模拟上衣领口、裤口与裤脚折边处的磨损状态。 动态磨：人体活动过程中与服装的摩擦。

翻动磨：洗涤时，织物和水或织物相互间的摩擦。

织物的磨损过程：由表及里，先是突出在织物表面上的纱线屈曲波峰承受磨损，部分纤维断裂后露出纤维端，使织物起毛，继而有部分纤维从纱线中抽出，使纱体变细，织物变薄，结构松散，严重时将出现破洞，以致失丧使用价值。

二、织物的形态稳定性能 （一）弹性变形和塑性变形

与纤维变形的情况一样，服装受外力产生的变形，当外力去除后，能恢复到原来形状的部分叫弹性变形，另一部分不能恢复到原形的称为塑性变形。

1.拉伸变形

织物和服装受力以及多次小负荷时的拉伸变形，以及所发生的蠕变、疲劳，原理如下所述。纤维与织物的变形和恢复能力与服装的保形性、弹性、挺括风格有密切的关系，所以常以织物的伸长率和恢复率来衡量。

拉伸力作用于纤维，纤维就会产生相应的伸长，若用一个大小不变的拉伸力在较长时间内作用于纤维，就可发现，尽管作用力大小不变，但随着外力作用时间的增加，纤维变形也有所增加。如果外力一直作用下去，即使作用力不大，也会使纤维断裂，这种现象称为“疲劳”。如果外力作用一段时间后，记下伸长值，然后去除外力，与此同

时，纤维伸长部分回复。此后，随着去除外力后时间的延续，伸长继续回复，但最终仍有部分伸长变形不能回复。把这种变形随时间变化而变化的现象及过程作图，即叫“纤维蠕变图”。

2.压缩变形

常用压缩率来表示服装或织物受压后的变形情况。 压缩率=（d0-d）/ d0

d0—织物厚度（mm）；d—定负荷压缩后的织物厚度。 3.折皱变形

服装会在穿着中产生折皱，可以分为不规则起皱和规则起皱两种。前者常在穿着中产生，影响服装外观；而后者则在服装造型中加工而成，使服装美观，如长裤的挺缝、衣裙的褶裥。

4.剪切变形

将长方形的织物ABCD上、下夹紧，在水平方向加一剪切力P，则在平面上会出现平行四边形A’BCD’的变化。这种变形称为剪切变形。

（二）收缩变形

服装材料在一定条件下会产生收缩变形，这是服装保形性的重要内容。而服装中面、衬、里等材料之间收缩的配伍性也是服装设计与制作中不可忽视的重要因素。一般所指的收缩性，除了干收缩之外，主要是指在湿、热、外力等情况下的缩水性和热收缩性，并常作为纺织品和针织内衣的质量考核指标。 收缩率=（l0-l）/ d0

l0—未收缩前的织物试样长度（mm）；l—压缩后的织物试样长度（mm）。 三、织物的物理化学性能 （一）热传导和耐热性能 1.热传导性

保暖性最重要的因素是织物的热传导性。所谓热传导性是指材料自身传导热的性能，其大小可用热传导率来表示。由于空气的热传导率最小，所以影响织物热传导率大小的因素主要是织物的含气量。

2.耐热性能

服装在加工和使用过程中，除染色、热定型、洗涤、干燥、熨烫等过程中受热外，还会在穿着时遇到热体或明火，因此通常用抗熔孔性和阻燃性指标来评定织物耐热性能的优劣。 织物在局部接触火星或高温时抵抗形成孔洞的性能称为抗熔孔性。

织物的阻燃性常采用极限氧指数(LOI)来表示，是材料点燃后在大气里维持燃烧所需要的最低含氧量的体积百分数。

（二）耐光性能

服装在穿着过程中，织物会受到光、风、雨和空气中气体的影响。织物抵抗这些因素的影响的性能叫耐气候性，其中抵抗光作用的性能叫耐光性。红外光/紫外光

（三）耐药品性能

服装对化学药品的抵御能力。

四、外观性能（重点） （一）抗皱性

织物抵抗弯曲变形的能力称为抗皱性，它与织物的弹性或塑性有密切关系。我国按国际标准采用凸条法测量试样释重后内折边张开的回复角来表示抗皱性。抗皱回复角大，表示织物抗皱性好。影响织物抗皱性的因素有： 1、纤维的初始模量（较小的拉伸力与变形应力之比）。 2、纤维线密度。

3、纤维表面的摩擦系数。 4、织物组织。 5、织物密度。 6、织物的湿润状态。 7、染整后处理的影响。 （二）刚柔性

刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。织物抵抗其弯曲变形的能力，称为抗弯刚度。抗弯刚度常用来评价它的相反特性——柔软度。

刚柔性的客观评价方法有： 1、斜面法 2、心形法

（三）悬垂性

织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为悬垂性，织物的悬垂性对于服装（特别是裙袋）起着重要的作用。悬垂性与刚柔性有关，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差，常用伞形悬垂法来测定织物的悬垂性。 将一定面积的圆形试样同周围下垂、经过一段时间行光线照在试样儿，可得到性。

悬垂系数小，则悬垂性过好。有时可以通过织物悬垂的波纹数和波纹轮廓的形状来判别悬垂性的优劣。 （四）起毛、其球和钩丝

服装穿着时受机械摩擦力作用多的部位容易起毛起球。长毛丝织物则在织物表面上易产生钩丝，然后由一根或几根被钩出的单丝相互纠结成球。

（五）色彩与光泽

色彩和光泽是服装外观审美的重要指标。 （六）染色牢度

染过色的织物由于穿着和保管中光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因会发生褪色或变色现象。染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。染色牢度包括日晒牢度、水/皂洗牢度、干湿摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。

心地放在一直径为d的小圆盘上，织物因自重沿小圆盘后，将呈现为均匀折叠的波状。然后用小圆盆上方的平试佯的水平投影面积，从而求出织物的悬垂系数和悬垂

五、保健和卫生性能 （一）含气性

服装材料多为纤维制品，一般含有大量的空气。纤维、纱线和织物内部结构有空隙，其中含有空气，这种性质叫含气性。含气性的大小用含气率，即一定体积中空气量的百分率来表示。

（二）透气性

织物两面存在压力差的情况下，织物透过空气的性能称为透气性或透通性。

织物的透气性是以织物两面在规定的压力差条件下（国标为2000Pa或15mmHg），单位时间内流过织物单位面积的空气体积来表示，单位为L/。

（三）保温性

保温性不是单一的性能，它受服装材料的透气性、热传导性、热辐射的反射、吸收、透过等性能所支配。此外，保温性还与服装穿着的层数和服装款式的开口形式有密切关系。织物的导热性往往采用与其相反的特性——隔热性来衡量评定。

克罗：在室温21℃、相对湿度小于50%、气流为s（无风）的条件下，试穿者静坐不动，其基础代谢为 m(50kcal/ ，感觉舒适并维持其体表平均温度为33℃，此时穿着衣服的保温值为1克罗值。

（四）吸湿性、放湿性、吸水性

服装的吸湿、放湿一般是指在织物两面有一定相对湿度差的条件下，水蒸气从高湿区透过织物想低湿区发散的过程。即织物的一面吸收了皮肤表面的蒸发水汽后，由纤维将水汽传递到织物的另一面发散。

2

织物与气态水蒸气吸收关系通常叫做吸湿性和放湿性或透湿性；织物对液态的汗水、洗涤水和雨水等吸收性质叫做吸水性。

（五）防水性、拒水性

拒水性是指将水从织物表面反拨的性能。 （六）带电性

织物在受摩擦时会产生静电现象。 六、感官性能 织物风格

广义：织物本身所固有的物理机械性能作用于人的感觉器官所产生的综合效应。（触觉、视觉、听觉） 狭义：织物的某种物理机械性能通过人手的触感所引起的综合反映。（手感） 七、耐用性能

服装经过反复穿着、洗涤、熨汤整理之后，总希望它所具有的各种性能指标能长期保持下去。服装材料的这种性能保持性可称为耐用性。 耐疲劳性

各种衣料的认识与鉴别（实验，1学时） 一、织物原料种类的鉴别 （一）感官鉴别

这种方法是通过人的感觉器官以手摸、眼看对整块织物的外观、光泽、柔软、弹性、抗皱、挺括、悬垂等性能的反应，以及组成织物中的纤维强力、粗细、长度来判断衣料所属的原料种类。

1.长丝或短纤维织物的确定

将织物中纱线抽出后解捻或不解捻观察。

短纤维织物：纱经解捻后其中纤维在30-120mm左右者均属此类。

长丝织物：抽出丝纱为有捻或无捻复丝，其中：有网结点者为网络丝织物；若整根光滑、强力较高并富有弹性者为合纤长丝织物；湿后强力较低为人造长丝织物；纤细而柔、色乳白光泽自然者为天然丝织物。

2.天然纤维、化学纤维织物的鉴别

棉织物：光泽暗淡、弹性差，柔软而有温暖感，纱中纤维细而短。

毛织物：手感柔润、滑糯、富有弹性且呢面纹路清晰或稍有毛绒者为精梳毛纺衣料。手感丰满、保暖厚实且呢面平整不露地，或者粗犷者为粗梳毛呢衣料。外观挺括或身骨较差或抽出纱强力很高或者湿后强力下降的织物多数是涤/毛、涤/粘混纺产品。

丝织物：天然丝织物手感柔软且有凉爽感，用手拉抽出丝，强力较高，而且湿后亦无变化。其中：柞丝衣料外观色泽及手感均较桑丝差。绢丝与长丝织物外观相比，其暖感强而光泽差。

麻织物：各类麻布手感较棉粗应粗硬而挺利干爽，其纱线或纤维的强力均较大，而且湿后强力更高。

人造纤维织物：手感柔软，但较重，易悬垂，湿态下抽出纱易拉断，用手捏织物时即生折皱且不易恢复，与棉相似。但同样花色较棉艳丽。

合成纤维织物：比人造纤维衣料外观挺括，手感光洁，富有弹性，但腈纶织物有涩滞感，维纶织物不抗皱。合成衣料的强力都较高而且坚牢。

（二）燃烧鉴别 （三）显微镜鉴别 （四）药物着色鉴别 （五）溶解法鉴别

二、织物外观特征认识与鉴别

各种织物由于采用不同的原料、不同的制织方法及加工整理方法而获得不同的布面外观特征。因此，在衣料选用和缝制加工过程中均可依此为据鉴别判断。

（一）衣料正反面的识别

根据织物正反面有不同外观效应判断： 1.根据组织来判断

平纹：正面光洁，麻点少，色泽较匀净 斜纹：正面纹路清晰、光洁

缎纹：正面光滑有光泽，反面织纹模糊 2.根据组织类判断

条格面料、凹凸织物、纱罗织物、印花织物的正面图案或纹路清晰，反面则模糊。

3.根据毛绒结构判断

单面绒：正面有绒毛，反面平整

双面绒：正面绒毛光洁整齐，反面绒毛少 4.根据布边的特点判断

正面布边光洁度好，纱头少，反面布边粗糙，纱头多些。 5.根据商标判断

内销产品反面贴有成品说明书，检验印章，出口产品证明等。 （二）衣料经纬向鉴别

衣料经纬向的鉴别对服装业十分重要，它不仅影响服装加工和用料，而且也是款式设计与造型、色彩的基本保证。判断错误会损害消费者的利益。经纬向判别常根据以下几种方法： 1.从布边看：若面料有布边，则与布边平行的纱线方向是经向。 2.从浆纱看：浆纱的是经纱方向。 3.从密度看：织物密度大的一般是经纱。

4.从筘痕看：筘痕明显的布，则筘痕方向是经向。 5.从捻度看：织物经纬纱捻度不同，捻度大的多为经向。

6.从结构看：毛巾类织物，起毛圈的纱线方向为经向；纱罗织物，有扭绞纱的方向为经向。 7.从效果看：条子织物，条子方向通常是经向。

8.从纱线看：有一个系统的纱线为不同的细度时，这个方向多为经纱。

9.从配置看：交织物中，棉毛、棉麻、棉一般为经纱；毛与丝交织物中，丝为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然丝为经纱；天然丝与人造丝交织物中，天然丝为经纱。

用梭织物作为服装面料时，应考虑到其经向强力较纬向大，经向挺直，裁剪时宜沿织物的经向进行处理。而领片、覆肩、袖口、裤脚翻边等部件，为了避免过多的伸长，宜沿织物纬向裁剪。在悬垂性和折痕效果方面，经纬向上也有差异。在服装制作中，常有“布纹”或“丝绺”一说，为了顺直布的纹理线，可沿纬向抽出一根纬纱来进行调整。

三、常见衣料的综合鉴别举例

在日常生活或衣料选用过程中，对有些外观类似、风格详尽的纯纺或混纺织物，可先采用快速简便的手感、目测、燃烧等鉴别方法粗略进行判断，然后再结合织物的外观风格特征做综合判别，最后确定出衣料的类别及品种。

第四节 各类织物特征及其适用性（10学时） 一、棉织物(2学时) （一）棉织物名称

按织物的组织规格、外观色泽、物理指标、以及统一名称编号，可参看国家标准GB40-78规定。 1.按织物组织分棉织物

可分别称为平纹布、斜纹布和缎纹布。 (1)平纹布

是各种规格的平纹组织棉布的统称。其中包括平纹及平纹变化组织，规格不同、风格各异的各种棉平纹布。如：粗平布、中平布、细平布、纱府绸、半线府绸、全线府绸，麻纱及拉绒平布等共65种。 (2)斜纹布

是各种规格斜纹组织棉布的统称。其中包括斜纹及斜纹变化组织，规格不同风格各异的各种棉斜纹布。如纱斜纹、纱哗叽、半线哗叽、纱华达呢、半线华达呢、纱卡其、半线卡其、全线卡其、拉绒斜纹布等共44种。 (3)缎纹布

是各种规格缎纹组织棉布的统称。其中包括缎纹及缎纹变化组织、规格不同风格各异的各种棉缎纹织物，如：纱直贡、半线直贡、梭贡等共9种。

2.按印染整理加工分

漂白棉布、染色棉布、印花棉布。 (1)漂白棉布

以本色棉布为坯布，经过漂白加工而成的各类棉布。如：漂白平布；漂白府绸、漂白纱卡、漂白直贡等品种。 (2)染色棉布

以本色棉布为坯布经过漂炼后进行轧染染色、精元染色、卷染染色等加工而成的各类棉布。如：卷染染色纱哗叽，卷染染色半线卡其，精元染色纱府绸等品种。 (3)印花棉布

以本色棉布为坯布，经过漂白或染色后，再进行印花加工使布面获得不同色彩和花纹的各类棉布统称为印花棉布。如：印花细平布，印花纱斜纹。精元印花纱直贡等品种。

3.按商业经营业务分

原色布、色布、花布、色织布。 (1)原色布

以原色棉纱织成的，未经漂染、印花加工的棉布统称为原色布。供印染加工用的原色布一般称为坯布。着供市场销售又可称为市销白布。原色布在经营业务上共有6个品种。

(2)色布

将各种不同组织规格的原色布经漂炼和染色加工后的织物统称为色布，色布在经营上按染料的性质和色泽又可分为22个品种。

(3)花布

将各种坯布经过漂、染后再进行印花加工所得不同色彩图案花纹的织物统称花布。在经营业务上花布有7个品种。 (4)色织布

将原色纱经漂、染色加工后再织成的各种花色织物统称为色织布。 （二）棉织物的服用性能特点

1.纯棉织物吸湿性能强，染色性能良好，直接染料、硫化染料、还原染料、偶氮染料等均易上染。织物缩水率为4％～10％左右。

2.棉织物具有优良的穿着舒适性，光泽柔和，富有自然美感，坚牢耐用，经济实惠。 3.棉织物手感柔软，但弹性较差，易折皱，服装保形住欠佳。若经树脂整理，保形性可有所改善。

4.遇无机酸时极不稳定，可使纤维素水解。浓硫酸沾染棉布时棉布上会立即形成孔洞，若为稀硫酸，应立即用水洗以免损坏。

5.对碱在常温下不起作用，采用浓度达20％的苛性钠处理棉织物，可使布面光泽增加；起到丝光作用。此时织物强度提高而长度及宽度剧烈收缩。

6.在日晒及大气条件下棉布可缓慢氧化使其强度下降，100℃温度下长时间处理会造成一定破坏，在125～150℃高温条件下将随时间的延续而碳化。因此在熨烫、染色和保管中应加以注意。

7.人棉织物不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质／在服装及棉布存放、使用和保管中应防湿、防霉。 （三）各种棉织物的风格特征及其服装适用性

棉织物以其优良的穿着舒适性、美观大方、坚牢耐用、经济实惠的特征而为广大消费者喜爱。它为服装业提供了品种齐全、风格各异的各种衣料。

1.平纹布类

平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，曲屈度大，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高，布面匀整且正反面相同。

改变参数：

特克斯：经特高（粗）、纬特低（细），出现横条纹； 经特低（细）、纬特高（粗），出现纵条纹。 密度：表面颗粒状、细腻。 捻向：起绉、隐条、隐格 送经量：起泡（泡泡纱）

色纱配制：色织物、条状织物、格状织物。 常见的品种有： （1）平布

是棉布的主要品种。其本色棉布分为细平布，中平布和粗平布三大类。平布的规格不同，其风格特征各有所长：细平布的布身轻薄、平滑细洁、手感柔韧、布面平整光洁且杂质极少，富有棉纤维的天然光泽。粗平布的外观、质地均较粗糙，但其布身厚实、坚牢耐用。中平布介于二者之间，三类平布均是可供印染加工的坯布，加工后的花色品种及其服装适用性更为扩大，如：经扎染、蜡染后的花布典雅大方，富有民族色彩，适用于四季皆宜的各式女装，在国际服装市场倍受欢迎，本白细平布、中平布为内衣及婴幼儿服装经济实用的衣料漂白的粗平布宜做夹克衫、裤等服装。

（2）国产细纺

细纺原来系指亚麻纱或棉纱织成的薄型平纹织物。细纺的品种较多，但一般指纱支较细或经烧毛整理的细薄棉平市及具有麻风格的细平布。我国生产的高支细纺系用*2（110／2英支）精梳烧毛股线，经向紧度为％，纬向紧度为％，总紧度为％。产品具有质地轻薄、表面光洁、手感柔软、滑爽、色泽萤润、光滑似绸的风格特征，最适用于做高档衬衫、绣衣裙、睡衣等衣料。

（3）烧毛细平布

属英国及日本生产的细纺产品，坯布经漂白或染色、印花、上浆及轧光整理，以获得手感挺而柔滑、布面细密匀净的优良风格。适用于夏季女衬衫、裙衣、绣衣及抽绣品、手帕等服饰用料。

（4）巴里纱

为中、高支纯棉纱织成的轻薄织物，但亦有用丝、人造丝、合纤长丝、毛、麻为原料的巴里纱。巴里纱有股线巴里纱、单纱巴里纱、半线巴里纱三种，三种巴里纱织物风格特征的共同点是：身骨较挺，触感爽快，稀薄透明并在折叠时能充分显示出光的干涉条纹效果，巴里纱的用途很广，可通用做夏季女衬衫、连衣裙、套裙、男用礼服衬衫、面纱、手帕及童装衣料。另外，用普通纱做经纬纱，并用同样的组织规格加工成织物，再进行仿麻整理，所得到的产品被称为充巴里纱。这种产品与上述巴里纱不同之处在于：身骨及透明感较差，为一般薄型稀疏平纹织物。适用于童装、婴几服和高档女用内衣、睡衣等服装。

（5）麦士林纱

由伊拉克北部城市Mosnl最先制造而得名。麦上林纱为棉织物中最薄的织物，手感柔软，布面匀净，布孔清晰，透明度好，透气舒适，穿着凉爽，目前国产及日本生产的麦士林纱性能优良，主要适用于衬衫、裙衣、纱丽，手帕等服装和服饰用品。

（6）蝉翼纱

是采用埃及棉、海岛棉系的高级棉为原料，蝉翼纱一般经过轧光、光洁特殊整理或丝光加工、起绪整理等以形成仿麻风格，且薄如蝉翼、透明、挺爽。以漂白、乳白为多，亦有印花品种。是适用于夏季女装的高级平纹棉布衣料，亦可作头巾。

（7）府绸

属于一种高支高密的平纹织物。其经向紧度65％～80％，高于平布，而纬向紧度则为40％～50％低于平布，经纬向紧度比为5:3；织物中纬纱处于较平直状态而经纱屈曲较大。因此使府绸布面外观呈现菱形颗粒，且其经向强度均比纬向为大，又因所用纱线、织造及染整加工的不同，现将其风格特征及服装适用性归纳于下：

高级府绸主要是指精梳和全线府绸，是用埃及棉、特长绒棉为原料，精梳成纱，经蒸纱、烧毛加工，纱支范围为75texX2～6texX2（80／2～120／2英支），经向紧度78％，纬向紧度37％。总紧度86％左右。高级府绸的风格特征是质地细密轻薄，颗粒丰满清晰，市面光洁匀整，手感柔滑挺爽，光泽明亮井富有丝绸感，适用于高级男礼服衬衫、女衬衫裙，特别是印花高级府绸更为夏季女装、童装的理想衣料。

（8）泡泡纱

是一种具有特殊外观的平纹布，其布面的凹凸效应可由织造时两种不同张力经纱在织物表面形成泡泡或有规律的条状皱纹，也可以在染整加工中利用棉织物遇烧碱急剧收缩的特性，按需要的凹凸部分加工成各种花式纹样的泡泡纱，是平纹组织织成的薄型织物。其风格特征是轻薄凉爽，美观新颖，洗后不需熨烫，穿着舒适柔软。唯一缺点是穿着洗涤后泡泡易消失，使服装保形性差，且泡泡部分易磨损。适用于夏季女衣裙、便装、睡衣裤、童装等衣料。

（9）棉绉纱

是布面绉缩不平、具有特殊风格的织物总称，古代亦称为棉绉绸。在后整理时，利用其退捻力矩和织物组织特点，可使布面产生各种绉纹。由于绉纹的形状、组织、用纱及图案色彩的不同而有多种产品（单绉：凸条绉；双绉：双绉、鹑织绉、风织绉）。棉绉纱轻薄柔软、滑爽新颖，经印染加工后花色丰富多彩。适用于夏季连衣裙、衬衫、西裤、茄克衫、童套装等衣料。

（10）麻纱

属一种变化平纹组织的薄型棉织物。其风格特征是麻纱布面因采用各种纱支和纬重平组织、平纹组织相配合，可产生经向凸条、经向菱纹或各种条格的外观，薄地透明，质轻滑爽，平挺细洁，透气舒适。适用于夏季女衬衫、女衣裙、童装、便服、睡衣、内衣等。

（11）牛津布

属具有特色的棉织物。是用色纱和漂白纱做经纬纱，采用色纱和漂白纱做经纬纱，采用平纹变化组织，经密大于纬密，一般经纬纱可用2或3根并列织出独特的风格。其主要特征是手感柔软、光泽自然、布面气孔多、穿着舒适、平挺保形性好。适用于男礼服衬衫、两用衫、女套裙及衫裤、童装等。

（12）纱布

属一种稀薄棉织物。具有手感柔软、色白洁净、稀疏轻薄、透气凉快的特征风格。适于做夏季内衣、婴儿衬衣裤、襁褓用布等。

2.斜纹布类

斜纹布的基本特征是采用各种斜纹组织使织物表面呈现经或纬浮长线构成的斜向纹路。 （1）斜纹布

属中厚的低档斜纹棉布。有粗斜纹布和细斜纹布两种。均采用2/1↖斜纹组织，质地比平布稍厚实柔软，正面纹路清晰。有本色、漂白、杂色及印花各品种。适用于做男女便装、制服、工作服学生装、童装等衣料。

（2）哔叽

亦属斜纹布类，中厚传统织物的一种。有纱哔叽和线哔叽两种。其主要风格特征是斜向纹路宽平面清晰，正反面一样，质地松软，线哔叽身骨较挺。有漂白、印花多种。适用于男女外衣、裤、时装、童装等。

（3）卡其

卡其品种较多，采用3/1↖斜纹组织的同规格斜纹布亦称为纱卡其，与半线哔叽同纱支、同组织而其经纬密度较大的斜纹组织称为半线卡其，其主要风格特征是布面斜纹较哔叽更细致清晰，手感稍挺些。高档卡其是采用经梳股线做经纬纱，以3/1↗斜纹组织织成的高密织物。其特征为正面斜纹粗壮且突出，手感挺实滑柔、布面光泽特好。适于做各种制服、工作服、风衣、茄克衫、西裤等。

（4）华达呢

亦称轧别丁，属细斜纹棉织物的一种。其主要风格特征为斜纹倾斜角度大于45，正面加强斜纹纹路清晰，经密比纬密大1倍，质地厚实，挺而不硬，耐磨损而不折裂。适用性与卡其布相同。

3.锻纹布类

缎纹布的基本特征是采用各种缎纹组织，其经纱或纬纱具有长浮线覆盖于织物表面，沿浮纱方向光滑而富有光泽，质地柔软细腻。有经面缎纹和纬面缎纹两种。根据交错点的飞数亦有五枚缎纹与八枚缎纹之分。

（1）棉缎

属缎纹棉布的典型产品。织物采用五枚或八枚缎纹组织。为了提高浮长线的光泽效果，要进行丝光整理和染色，印花后电光整理。主要特点是棉缎具有丝样的光泽和缎的风格，手感绵软、质地厚实、有弹性、穿着舒适，外观色泽、花纹图案均比棉斜纹织物更富有立体感。价格比真丝缎便宜，是棉织物中经济、实惠、美观、大方的女外衣，便装套装，裙衣，衬衫等服装及时装的理想面料。

（2）直贡呢

亦称贡缎，棉直贡呢是指经向八枚正则缎纹，有时亦采用扩大的五枚缎纹组织等。直贡呢的经密均大于纬密，质地紧密厚实，具有丝光，手感光滑柔软，织物表面呈现右斜角度较大的斜纹线。有染色、印花等多种。适用于春秋冬季服装衣料。

4.其它组织织物 （1）蜂巢织物

。

采用蜂巢组织织成。其主要风格特征是经纬纱的浮长均较长，从而在布面呈现菱形几何图案的凹凸立体效果，质地松软，吸水性好，丰厚柔润，穿着中易钩丝。以漂白、色织为多，亦有印花产品。适用于做女外衣、童装等面料。

（2）纱罗织物

在棉织物中大多采用5tex（4O英支）以上或入5texX2（80／2英支）以上的高支纱线做经纬纱，密度较稀，主要特征风格是布面具有清晰匀布的纱孔，密度较小，结构稳定，布身轻薄且透气性好，穿着凉爽舒适，悬垂性好。适用做夏季女裙衣、衬衫、贴身内衣及日本夏季和服等衣料。 （3）棉平绒

属双层组织棉织物，有经二重和纬二重两种组织。目前市售平绒以经平绒为多：以平纹为地组织，织物质地坚牢，绒面均匀平整丰满，光泽柔和，手感柔软挺实有弹性，不起绉，耸立绒毛形成的空气层有较好的保暖性。品种有匹染、杂色及印花织物多种，适于做童装、女装、便服等。

（4）灯芯绒

属纬起毛棉织物，是由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固结毛绒（V或W型），毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。即称为灯芯绒。其主要风格特征是手感柔软，绒条圆直，纹路清晰，绒毛丰满，质地坚牢耐磨，花型美观大方，品种包括每25mm内6条以下称阔条16～8条称粗条；9～11条及11条以上为细条；20条以上为特细条各种灯芯缎，另外也有提花、印花、杂色各类美观艳丽的产品。适用于男女春秋服装、夹克衫、西裤、牛仔裤、工作服、女套裙及童装等。

（5）绒布

属拉绒棉布的一种，是将平纹或斜纹棉布经单面或双面起绒加工而成的产品，主要风格特征是触感柔软，保暖性好，穿着舒适，布面外观色泽柔和。品种包括，白绒布、色绒布、单面或双面印花绒布、条纹绒布、兰条绒布、英式绒布、提花绒布等多种产品，适用于男女睡衣、裤、衬衫、童装、婴幼儿服等衣料。

二、麻织物（1学时） （一）麻织物的名称

目前对麻织物尚无统一的标准分类方法。一般可根据组成麻布的原料，麻布的加工方法及麻布的外观色泽分类命名。

1.按采用原料分将麻织物分

苎麻布，亚麻布、棉麻交织布以及麻混纺布。 (1)苎麻布

是指采用100％苎麻为原料织成的布，主要品种包括手工夏布和机制苎麻布的各种规格、 花色的产品。

(2)亚麻布

是指采用100％亚麻为原料织成的布。常见的品种有101、102原色优质亚麻布；及细薄亚麻布等。 (3)麻棉交织布

是指棉纱做经、麻纱做纬所织成的麻布。常见的品种有301、302、303三种棉麻交织漂自布。

(4)麻混纺布

是指以麻纤维和其它纤维按一定比例混合纺纱再织成的麻布，主要的品种有麻／棉50～55／50～45混纺平布、涤／麻65／35混纺凸条西服呢等。

2.按加工方法分麻织物分 手工麻布和机制麻布。 (1)手工麻布

亦称夏布，主要是人用手工绩麻成纱再用木织机以手工方式织成的士麻布。主要有湖南浏阳夏布、四川隆昌夏布、江西万载夏布等，均驰名中外。并以其紧密、细薄、滑爽洁白受到欢迎

(2)机制麻布 3.按外观色泽分

原色麻布、漂白麻布、印花麻布、染色麻布。 （二）各种麻织物的服用性能特点

1.天然纤维中麻的强度最高。湿态强度比干态强度高20％～30％，其中苎麻布的强度最高；亚麻布、黄麻布次之，因此各种麻布的质地均较坚牢耐用。

2.各种麻布的吸湿性极好。当含水量达自身重量的20％时，使人身体并不感到潮湿。其导热性均为优良，因此，麻布衣料在夏季干爽利汗，穿着舒适。

3.各种麻织物具有较好的防水、耐腐蚀性，不易霉烂、且不虫蛀。在洗涤时使用冷水，不要刷洗，不会有起毛现象。

4.麻织物的染色性能亦好。因原色麻坯不易漂白，目手工染的麻布色调稍为灰暗，色牢度较差。但机制麻布在染色前处理较好，故其色泽及色牢度有所改善。各种染色麻布具有独特的色调及外观风格，麻布服装具有自然纯朴的美感。

5.本白或漂白麻布具有天然乳白或淡黄色，或洁白，光泽自然柔和明亮，做为衣料有高雅大方之感。 6.各种麻织物均较棉布挺硬，抗皱及弹性稍好。

7.各种麻织物均具有较好的耐碱性，但在热酸中易损坏，在浓酸中易膨润溶解。 （三）各种麻布的风格特征及其服装适用性

由于麻布衣料具有干爽，利汗，高强、舒适及自然美感的特点，其价格又介于棉布与丝绸衣料之间，故颇为各阶层消费者喜爱。麻布热仍将在服装业继续上升。

1.纯麻织物 （1）纯麻细纺

织物均具有细密、轻薄、挺括、滑爽的风格特征，其中高支稀薄规格的织物更为柔软；凉爽、有较好的透气性能和舒适感。色泽以本白。漂白及各种浅色为主，各种纯麻细纺市适于做夏季男女衬衫及男高级礼服衬衫，女抽绣衣、裙等服装以及头巾、手帕等服饰配件的用料。 （2）纯麻其它织物

如纯麻靛兰劳动布，帆布风格的起绉纯麻织物。厚实挺括、风格特殊。适用于牛仔服和春、秋季套装，风格粗犷的纯亚麻布适用于做西服、裙料、裤料等。

2.混纺麻织物 （1）涤麻混纺布

涤纶65％、亚麻35％的3642涤／麻细布、涤／麻凸条西服呢等衣料透气性好。挺括、凉爽、易洗快干，风格粗犷豪放，服装保形性及外观均为优异。适于用做夏季外衣及裙衣面料。涤50％，麻50％的混纺织物，涤65％、苎麻35％的涤麻混纺织物；新开发的涤纶差别化短纤维和麻混纺的细旦有光涤纶50％及麻50％混纺布或细旦涤纶70％、麻30％等混纺衣料，均具有光亮的外观、柔软飘逸的风格。适于高级消费的春、夏裙衣及时装等衣料，东洋纺系列化涤麻混纺的兰米克（商标名〕，是以有光涤纶及麻为原料经特殊工艺加工成的具有柔软、光亮和麻感的新颖衬衫面料。

（2）麻棉混纺布

棉麻混纺粗平布，风格粗旷：平挺厚实。适于做外衣、工作服。日本东洋纺具有干爽挺括风格，且较柔软细薄。适于做春夏季衬衫面料。

3.交织麻织物 （1）棉麻交织布

以棉纱和麻纱交织而成的平布；以及用苎麻纱和棉纱交织布，多为粗、中支纱织物，以平纹组织为多，漂白麻布为主。主要风格特正是质地细密，坚牢耐用，布面洁净，手感均比纯麻织物柔软。其中轻薄较细支的交织麻布适用于夏季衬衫、衣裙等衣料。较厚的粗支织物则宜用做裤料、海军服，外衣及工作服面料。 （2）其它麻交织布

国际市场出现的麻／棉／氨弹力织物、丝／亚麻交织凸花厚缎等，外观风格新颖别致，穿着舒适具有多种服用性能，为高档麻交织衣料，均适用于秋冬季外用服装及时装面料。

三、丝织物（2学时）

丝绸光泽莹莹，风格翩翩，素有衣料女皇之称。中国的丝绸享誉世界。 （一）丝织物的分类与品名编号

丝织物以其外观与结构特征分为14大类。即：绢、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、罗、纱、葛、娣、呢、绒，但在其定名时，是以产品大类为基本词，并在其前冠以修饰词，其修饰词包括原料种类，工艺特征，织物形态，组织特征和主要用途等，例如：人造丝软缎，古香缎、喇叭绸等。如果再加上它的品号，它所用的原料也就清楚了。 丝织物的编号有外销编号与内销编号之分。外销丝织物编号由五位数字组成。第一位代表原料，第二位（有时二、三位在一起）代表大类，第三、四、五位（有时只有四、五位）代表品种规格。例如：11560电力纺中的第一位“1”为桑丝，第二位“1”代表纺，第三、四、五位“560”即为具体规格。内销丝织物编号亦是采用五位数字，为了与外销区别，1～7个数字不用，仅使用8～9两个数字。第一位数字代表丝织物用途，其中：8表示衣着用丝织

物。9表示被面和装饰用布。 第二位数字代表原料属性。第三位数字代表组织结构。第四、五位数字代表规格序号。

（二） 丝织物的服用性能特点

采用桑丝及柞丝为主要原料，以长丝或绢纺纱织成的各种丝织物，具有以下主要性能特点，可供服装衣料选用及加工时参考。

1.各类纯丝织物的强度均较纯毛织物高，但其抗皱性比毛织物差。

2.桑丝织物色白细腻、光泽柔和明亮、手感爽滑柔软、高雅华贵，为高级服装衣料。

3.柞丝织物色黄光暗，外观较粗糙，手感柔而不爽、略带涩滞、坚牢耐用、价格便宜，为中档服装及时装衣料，特别在回潮率30％时亦无潮湿感。

4.丝织物的耐热性较棉、毛织物好，一般熨烫温度可控制在150～180℃左右，熨时垫布方可免出极光。对柞丝织物应避免喷水，以防造成水渍难以除去，影响织物外观。

5.绢纺织物表面较为粗糙，有碎蛹屑呈现黑点，手感涩滞柔软，呈乳白本色别有风格，价格比长丝织物便宜，亦为外用服装理想面料。

6.丝织物耐光性在各类织物中最差，故长期光照服用性差。

7.对无机酸较稳定，但浓度大时会造成水解，对碱反应敏感，洗涤时应采用中性皂。 （三）各种丝织物的风格特征及其服装适用性 1.绸类织物

绸类织物是以桑丝或柞丝为主要原料，多采用平纹、斜纹、变化组织织造，成为质地细密而较纺类稍厚的薄型丝织物，这类丝织物品种较多，有纯天然丝绸、亦有人丝交织或与合纤混纺绸。有平纹小提花等不同外观的绸类产品。

（1）塔夫绸

这是一种高档绸。多以A级以上厂丝为原料，采用平纹组织和高于一般绸织物的密度。每10cm经密800根、纬密450根左右。织成的绸织物，其风格特征为质地紧密、绸面细洁光滑、平挺美观、光泽柔和自然：不易脏污，但易折皱、折叠重压后折痕不易恢复、缩水率为2％左右。有素色及印花等品种，通用于各种女用服装、节日礼服，男便服等服装衣料和服装配件头巾、伞布之类用料。 （2）花线春

亦称大绸，主要产地以浙江杭州、绍兴为主，山东亦产，真丝花线春是经纱用厂丝、纬纱用（140／2公支）或（120／2公支）绢纺线、交织花线春则以棉纱做纬纱，均为平纹小提花组织，1Ocm经密461～465根，纬密271～301根左右。其风格特征是布面以满地小花或图案为多，质地厚实比塔夫绸稍稀，绸面均匀紧密，光泽柔和丰润、坚牢耐用。缩水率为5％左右。适用于少数民族外衣和礼服、男女便服等。 （3）柞丝绸

均是以柞蚕丝为原料的绸织物。柞绸以平纹和斜纹组织为主，大多采用小捻度纬纱且经纱细其经纬密度根据品种而异；其特点是质地较厚实，手感较桑丝绸咯硬，织物有厚有薄，外观形成纬向饱满罗纹，绸身平挺较硬、富有弹性、略有光泽，本色呈米黄色，以本白色为主，是外销抢手面料。这些均适用于夏季西服套装、裙衣、便服等。

（4）绵绸

属绢纺绸。是用缫丝及丝织的下脚丝、丝屑、茧渣等为原料，经绢纺加工成纱线。多采用平纹组织而织成绵绸，其风格特征是纱条粗细不匀形成不平整绸面外观、茧渣使绸面均布黑色粒子，本白咯带乳黄色，稍有闪光点。质地厚实富有弹性，手感粘柔粗糙，富有粗犷及自然美。价格较低，本自纯朴，深色浓郁具有高雅大方之感。印花绵绸更富有立体逼真特点，适用于女用衬衫、便装等面料。 2.纺类织物

是采用桑蚕丝、绢丝及人造丝为原料，平纹组织，密度较绸为稀，质地较绸轻薄的丝织物称为纺。纺的经纬丝一般不加捻或弱捻。 （1）电力纺

电力纺亦称纺绸，一般采用高级原料为经纬线，每10cm经密为500～640根，纬密为379～450根左右，以平纹组织织成的丝织物。其风格特征是布身细密轻薄、柔软滑爽平挺，比一般绸类飘逸透凉，比纱类密度大，光泽洁白明亮柔和，富有桑丝织物的独特风格。其缩水率大约在6％左右。穿着舒适合身，重磅纺重量为70g／m，轻磅纺为20 g／m。搓洗，拧绞时易变形，适于做男女衬衫、裙衣、便服等。 （2）杭纺

主要产于浙江杭州，故得名为杭纺。其经纬丝均采用厂丝，以平纹组织织成丝织物。风格特征是绸面光滑平整、

2

2

质地厚实坚牢、色泽柔和自然，手感滑爽挺括，舒适凉爽，适于做男女衬衫、便装等。 （3）绢丝纺

桑丝绢丝纺是由绢丝线以平纹组织织成。每10cm经密400根，纬密300根左右，它具有质地轻薄、绸身粘柔悬垂，本色呈淡黄色，可染色印花。宜用它做男女夏季衣料。柞丝绢丝纺是用烧毛柞绢丝以平纹组织织成。·比桑绢丝纺色泽较黄，绸面光滑、坚牢耐穿。但滴水易有水渍，适于做夏季衬衫、裙衣、短裤等。

3绉类织物

是用纯桑丝的紧捻纱以平纹织成，绸面呈现有绉纹的织物。 （1）双绉

采用生丝做经、纬织成的平纹组织织物、用平经绉纬的制造方法。因为纬纱为强捻且以z、s捻向双根相间，故在练染后纬丝退捻力和方向不同，使织物表面呈现均匀皱纹。、每10cm经密590～640根。，纬密为380～400根左右毛织物表面具有隐约细皱纹，质地轻柔，平整光亮，缩水率较大，在10％左右，是富有弹性的双面织物，一般适用于做女衣裙、衬衫等。 （2）碧绉

亦称单绉，它也是平经皱纬织物。与双绉不同之处是它采用单向强捻纬丝且以三根捻合较多，织物表面具有均布的螺旋状粗斜纹闪光绉纹。比双绉厚实，其表面光泽较好，质地柔软，手感滑爽、富有弹性。适于做男女衬衫、外衣、便服等、 （3）留香绉

它属于传统产品，经纱为两合股厂丝及有光人造丝、纬纱用三合股强捻丝，多用平纹提花组织或绉纹提花组织。其风格特征是地组织暗淡柔和，提花光亮明快、较为美观，花型以梅、兰、蔷薇为主，质地厚实，富有弹性，坚牢耐用。适用于棉衣面料或便服衣料等。

4.缎类织物

缎类织物是指以缎纹组织织成的手感光滑柔软，质地紧密厚实，缎面光泽明亮的各类丝织物。 （1）素软缎

素软缎是桑丝与人造丝的交织物，一般采用生丝做经，有光人造丝做纬。以八枚缎纹织成。缎面经丝浮线较长，排列细密、具有纹面平滑光亮、质地柔软，背面呈细斜纹状的风格特点，它有素色和印花两种，其色泽鲜艳，浓郁高雅。适于做男女棉衣、便服绣衣、戏装等。 （2）花软缎

花软缎与素软缎相同，仅为缎纹地的提花组织，桑丝为地：人丝提花，色泽协调、花纹突出；层次分明，质地柔软光滑。穿着舒适合身，有华丽富贵之感台适于做男女棉衣、便服、戏装及装饰用布。 （3）织锦缎和古香缎

属于丝织物中最为精制的产品。它是采用经面缎纹提花组织织成。其风格特征是花纹细，织锦缎10cm纬密1020根，古香缎10cm纬密为780根，不者均具有质地厚实紧密，缎身平挺，色泽绚丽，通常为三色以上,最多可达七至十色，属于高档缎织物。二者不同之处是，织锦缎是缎地绒花彩色花纹，有豪华富丽之感，而古香缎则以古雅山水

风景和花卉巧布缎面，其民族工艺风格更浓，且稍许松薄。二者均适于做女旗袍、上装、便服、睡衣、礼服和少数民族节日盛装等高档服用衣料。 （4）云锦

属于我国具有600年历史的高级艺术丝织物。亦为少数民族服装的高级衣料。主要包括有库缎、库锦和妆花缎三类品种。

妆花缎是云锦中最华丽而有代表性产品，它是以桑丝、金银线、人造丝为经纬纱，缎纹提花组织织成。花纹色彩变化多样，配色十分复杂，少则四色、多达十八色。色彩协调、花纹具有古色古香的民族风格特征。

库锦是属于一种花纹全部用金银线织成的，且缎面花满、并以小花纹为主的丝织物。，其风格特征是：织物表面金光闪烁，银光灿烂，颇有富丽华贵之外观，质地厚实平挺，唯一不足是触感欠佳。 库缎为缎纹地提本色花较多的桑丝缎。其质地坚实挺括、缎面平整光洁且有亮暗花纹。 5.绢类织物

属于桑丝和人丝交织成的平纹织物。常见有以下品种。 （1）天香绢

为传统的绢类织物。是采用20／23旦厂丝为经纱，120旦有光人丝为纬纱，以平纹地提花组织织成。其风格特征是绢面平纹提有缎纹闪光花纹、质地细密、较缎与锦薄而韧，手感滑软矽卜观花纹和地呈双色对比协调色泽，大多为满地散小花特点。缎纹提花易起毛，耐用性较差，适用作为女棉衣，旗袍等 （2）挖花绢

以平纹提花组织织成。其风格特征是除绢面有缎纹提花外，在花纹中嵌以突出色彩的手工挖花，具有刺绣制品的风格。、它适于做春、秋、冬三季各式服装及戏装衣料。

6.罗类织物

用合股丝做经纬纱织成的绞经织物，绸面有绞纱形成孔眼称为罗。品种有下列几种： （1）杭罗

主要产于杭州故名杭罗。它是采用土丝两根合并为经纱，纬纱用土丝三根或两根合并丝，每10cm经密305～332根，纬密254～＝275根左右，以平纹组织并间隔几根纬纱绞经一次、因而在平纹织成的平整绸面上具有纱罗状的孔眼，其孔眼在绸面经向排列者称直罗横向排列则称横罗、杭罗质坟紧密结实、挺括爽滑、纱孔透气、穿着舒适凉快，耐洗涤、耐穿着。服用性能良好，适子做男女夏季衬衫、便服等。

（2）花罗

是与杭罗相仰的绞经组织的织品、与杭罗不同之处是花罗的孔眼是按一定花纹图案排列。多用做女夏季衬衣、裙。

7.纱类织物

采用加捻桑丝织成透明轻薄丝织物 （l）乔其纱

是采用强捻丝做经纬纱，经纱以2S、2Z相间而纬纱则以2Z，2S相间排列，经纬密均较稀疏，并采用平纹组织织成，在漂练过程中即可产生收缩而使绸面具有乔其纱的风格特征。它具有细微均匀的绉纹、明显的纱孔，轻薄而稀疏的质地，悬垂飘逸、弹性好、穿着舒适合体。适于做夏季女用裙衣、衬衫、便装及婚礼服等。 （2）茛纱

亦称香云纱、它是采用桑丝做经纬，并以平纹地组织提花织成坯纱，再进行拷制处理，形成香云纱的特殊风格。其色泽油亮，多为黑色，防水性好、绸身爽滑、轻快透凉、挺括利汗。但不能折叠，摩擦后易损伤，造成表面脱胶而影响外观。适于做夏季旗袍、衬衫、便服等。

8.绡类织物

地纹采用平纹组织或假纱组织，织成与纱组织孔眼类似的轻薄透明的织物称为绡。 （1）真丝绡

亦称平素绡，其经纬纱全用厂丝加单向强捻织造而成的平纹织物，然后经树脂整理即可形成绡。其风格特征是质地稀薄、透明度好、手感挺滑。适于做婚礼服、芭蕾舞衣裙、时装及童装等衣料。 （2）尼龙丝绡

它属于服装配饰用丝织物。经向用单纤尼龙丝以平纹织造而成。其质地稀薄透明）挺滑、坚牢耐用，唯舒适感差。它适于做头巾、童装等用料。

9.绫类织物

属于用各种经面斜纹为主的桑丝或与人丝织成的比缎稍薄的丝织物。

（1）广绫

包括有素广绫与花广绫两种。一般采用厂丝做经纬、每10cm经密为1060～1520根，纬密490～510根左右。通常用八枚缎纹织成广绫，以人枚缎纹地提花组织织成花竣），绫的风格特征是表面斜纹明显、色光艳丽明亮绸身略硬、白坯广绫亦有风姿，适于做女装镶嵌或服饰用料。 （2）采芝绫

属人丝与桑丝交织织物：。经向用厂丝、人丝，纬向用人丝，以斜纹组织织成，它具有质地厚实，绸面提小花的风格特征。适于做春秋冬服装面料，婴幼斗篷等。

10.葛类织物

属于桑丝和人丝交织物，或用全桑丝合股线为经纬织成，绸身反面起缎背是具有明显横向凸纹的花素丝织物。 (1)特号葛

是采用两合股线为经、纬向以四股线用平纹组织提缎纹花织成；它具有绸身反面起缎背，而正面为平纹，有缎纹亮花、质地柔软、花纹美观、坚韧耐穿、但不宜多次洗涤的风格特点。适用于春秋冬各式女装及男便服，是少数民族及港澳同胞主要消费的衣料品种之一。 (2)兰地葛

是以厂丝做经、纬向用人丝的交织物。织物具有粗细纬丝交叉织入，并以提花技巧衬托，绸面呈现不规则细条罗纹和轧花的特殊风格。质地平挺厚实，有高雅文静之感，适于男女便装、外衣等。

11.绒类织物

属桑丝和人丝交织的起毛织物。表面绒毛密立，质地厚实，富有弹性 （1）乔其丝绒

是采用强捻生丝做底经，有光人丝做毛经，纬向用强捻丝，以经起毛组织织成交织绒坯、割绒后形成密集耸立绒毛覆盖布面。其主要风格特征是质地厚实，绒毛密立且呈顺向倾斜，绒面平整、光彩夺目，有富贵华丽之感；悬垂性好，穿着舒适合体，但不宜常洗涤，其耐用性稍差。若经过特殊加工可得烂花乔其绒。拷花乔其绒、烫金乔其绒等品种：、适用于女装及服装配饰用品用料。 （2）金丝绒

是类似于乔其绒的丝织物。为双层织物，底经用生丝、起绒经纱用有光人丝，纬向用人丝、每10cm经纬密均为370根，其风格特征是表面密立校长的绒毛，并呈顺向倾斜，但绒面不太平整。光泽甚好、质地坚牢、富有弹性、穿着舒适、价格较低，可染成各种色泽或拷花。适用于各式女装及少数民族服装等。 （3）立绒

亦属双层织物。底经底纬均用桑丝、绒经部分用人造有光丝。虽与乔其绒和金丝绒类似，但也有区别。立绒主要风格特征是密立绒毛短而不倾斜，手感柔软，绒面平整、光泽柔和有浓郁高雅华贵之感。悬垂、飘逸、穿着舒适，耐磨耐洗性差，不可折压，价格较高。适用于四季女便服、裙衣、礼服等。

四、毛织物（2学时） （一）毛织物的品名编号

用于服装的毛织物，根据其加工系统及外观特征分别有：精纺毛织物，粗纺毛织物，长毛绒、人造毛皮，以及驼绒织物等。毛织物有国家标准统一编号，但为了贸易和管理方便，各毛纺织厂有企业编号，在产品外销时，可在产品品名前冠以本厂

在第一位数字代表毛织物的原料。0表示纯毛粗纺毛织物；1表示混纺粗纺毛织物；2表示纯毛精纺毛织物；3表示混纺精纺毛织物；4表示纯化纤精纺毛织物；5表示长毛绒类织物；7表示纯化纤粗纺毛织物；8表示工业用呢类毛织物；9表示驼绒类毛织物。第二位数字代表毛织物的品种类别。第三、四、五位数字均代表各种不同规格毛织物的序号。

（二）毛织物的服用性能特点

采用以羊毛为主要原料经粗梳或精梳毛纺系统加工成的各种毛织物，具有以下主要特点：

1.纯毛织物光泽柔和自然，手感柔软富有弹性，穿着舒适美观，一般均为高档或中高档服装用料。

2.各种毛织物比棉、麻、丝等天然纤维织物具有较好的弹性，抗折皱性，特别是在服装加烫后有较好的裥褶成型和服装保形性。

3.羊毛不易导热，吸湿性亦好，因此表面毛茸、丰满厚实的粗纺呢绒具有良好的保暖性，是春秋冬各季节理想的服装衣料，而轻薄滑爽布面光洁的精纺毛织物又具有较好的吸汗及透气，夏季穿着干爽舒适。因而，派力司、凡立

丁等织物多用做夏装。较厚实稍密的华达呢、啥味呢，一般多用做春、秋装衣料。 4.合纤与毛混纺的织物，可提高其坚牢度和挺括性，粘胶、棉等与羊毛混纺亦可降低成本，因此，混纺及纯毛衣料在服装业中各有其用。

（三）各种毛织物的风格特征及服装适用性 1.精纺毛织物

精纺毛织物一般采用60～70支优质细羊毛毛条或混用30％～55％的化纤为原料纺成支数较高的精梳毛纱，织成高档或中档夏春秋各季理想的服装衣料。其各类主要品种有： （1）华达呢

又名轧别丁，属于高档精纺服装面料，它是采用64～66支毛为原料，纺成精梳毛纱。一般规格每10cm经密为434～613根，纬密为202～256根左右，右斜纹组织，每米重量在370／560g左右，色泽以藏青、米色、咖啡色为主，亦有少量本白色或以花色线织成的闪光华达呢。其风格特征是经密大，贡子平直、呢面呈现63°左右的清晰斜纹，手感滑糯而厚实；质地紧密且富有弹性，布面光洁平整、色光柔和自然，一般适用做春秋西服套装、较厚型的缎背高级华达呢做春秋大衣为宜。目前世界市场上推出的薄型华达呢多用做女用裙衣料。 （2）哔叽

属于中高档精纺服装面料之一。根据采用的原料和规格不同可分为哔叽、中厚哔叽、薄哔叽几种。

哔叽的风格特征是呢面隐约可见呈50°左右斜纹，手感软糯、有身骨，色泽以藏青为主，也有少量本白色及杂色。主要适用于男中山装、女春秋装用料。

细哔叽每米重量285g左右。它亦为斜纹组织。其主要风格特征是呢面细 洁，手感柔软轻薄，色泽多为本白色或高雅艳丽的浅色。主要用于做女衣裙、女套装或时装等高级服装衣料。

中厚哔叽是用60～64支毛为原料，经纬密度介于哔叽与薄哔叽之间，每米重量为404g左右，亦为斜纹组织，但呢面具有明显的宽平斜纹，手感厚实柔糯，有较好弹性，色泽以藏青为主，也有米色、灰色等。主要用于春秋季男装、前克衫等衣料。 （3）啥味呢

它属于精纺服装面料中的风格产品之一，采用色条混合纺成混色精梳毛纱2/2斜纹组织，每米重量与哔叽相近。色泽以灰色、咖啡等混色为主。由混用原料和整理加工方法不同有毛面啥味呢，光面啥味呢及混纺啥味呢三种，其风格特征各有所异。

毛面啥味呢光泽自然柔和，底纹隐约可见，手感不板不糙、糯而不烂；有身骨。 光面啥味呢其呢面无茸毛，纹路清晰光洁平整且无极光，手感滑而挺括。

混纺啥味呢以55涤/45毛混合原料纺纱织成，与全毛啥味呢相比，主要风格特点是挺括抗皱、易洗免烫，有较好的服装保形性。

印花毛条啥味呢是通过印花使毛纤维在纵横向均具有匀净的色泽，经纺纱织成布后，使啥味呢具有并色、混色无法达到的风格特点，其呢面布满均匀而微细的不同色点，素雅大方别具一格。绒面丰满细腻，手感滑糯并富有弹性，为国际市场高级精纺衣料。

以上几种风格的啥味呢均适用做春秋男女西服、中山装及前克衫等服装用料。 （4）花呢

属于精纺毛织物中品种变化最多的面料、常用于服装的花呢面料有以下几种：

单面花呢是指一般采用66支纯毛或混用55％涤纶纺成精梳毛纱，采用斜纹变化组织织成。每10cm经密465根、纬密325根，其每米重量为300～400g。它是花呢中最厚的产品，其主要风格特征为呢面具有凹凸条纹或花纹，正反面花纹明显不同，手感厚实，富有弹性。全毛花呢光泽柔和，膘光足，混纺花呢防缩耐磨、成衣保形性好。适用于做西装套装，尤其是高档牙签条花呢是单面花呢的特色品种，为高级衣料，深受国际服装市场欢迎。

薄花呢所采用的原料与单面花呢基本相同，仅纱线捻度较大些。采用平纹组织，其风格特征是质地轻薄、手感滑爽，多以浅色为主、穿着舒适挺括，是夏季男女衬衫、西裤、女裙衣等服装之理想衣料。

条花呢与素花呢是花呢中最普通的两个类似而又不同的产品，不同捻向的色纱捻合成花色线为经纬纱，若以2/2斜纹或变化组织织成的混色花呢即称为素花呢。若在其经纱中配以棉色纱做嵌条线域，或以不同组织、不同经纱捻向配合形成花条、隐条等均称为条花呢。其每米重量方250～30g左右。条花呢主要适于做男女西服套装，而素花呢除用做西装衣料外还多用做春秋便服、女衣裙、男女两用衫等衣料。 （5）板司呢

是传统的精纺毛织物。亦可属于花呢类。它的主要风格特征是以平纹组织购成平挺的呢面形态，每米重量为400g左右，手感活络、外观挺括高雅，适用于男女西装套装、女用裙衣、西裤、便服等。 （6）海力蒙

亦属传统精纺毛织物。采用花色股线做经纬纱，多采用山形斜纹组织，呢面外观有纬向水波纹，而经向呈重叠的人字条纹，这是海力蒙独有风格。正反面花纹相同，但正面较反面光洁，手感厚实丰润。适于做男女西服、茄克衫、女裙等。

（7）礼服呢

又称直贡呢，是精纺毛织物中历史悠久的传统高级产品

一般用变化斜纹组织，每10cm经密452根，纬密420根，为精纺毛织物中经纬密最大且最厚的品种。其风格特征是呢面平滑、质地厚实、表面呈75°倾斜纹路，细洁平整、光泽乌亮美观，色泽以元色为主、也有藏青、杂色等。主要适于制作高级春秋大衣、皮大衣、礼服、便装、民族服装等。 （8）马裤呢

属于精纺毛织物中最重的品种，也是传统的高级衣料。以3/1斜纹组织织成，每米重量550克以上。其主要风格特征是质地厚实，呢面光洁，正面右斜纹贡子粗壮，反面左斜纹呈扁平纹路，手感挺实而有弹性，素色以军绿为主，也有元色和藏青等色。混色多为咖啡、米灰等色。主要适于做高级军用大衣、军装、猎装及男女春秋外衣等用料。

（9）轻薄精纺毛料

传统的轻薄精纺毛织物有派力司与凡立丁两种产品，它们主要用于做夏季服装。

派力司是采用平纹组织织成的双经双纬或双经单纬混色织物。其风格特征是在派力司呢面上有独特的混色雨丝条花，并呈现不规则十字花纹均布于布面，色泽以浅灰、中灰为主、也有少量杂色，表面光洁，质地轻薄，手感爽利。涤毛派力司更为挺括抗皱、易洗涤、易干，有良好的穿着性能，为夏季理想的男女外用套装、礼仪服、两用衬衫、长短西裤等衣料。

凡立丁采用平纹组织织成。每10cm经密243根，纬密204根。压光整理后质地细洁、轻薄滑爽，比派力司稍感柔糯。多为匹染素色，以浅色为主，亦有本白色及少量深色，适于用做夏季男女西服、裙衣、西裤等衣料。 （10）松轻毛织物

随着服装款式结构的变化与流行，消费者对穿着舒适的要求逐渐增高。松轻毛织物在国内外服装市场上，以轻松柔软、式样新颖、穿着舒适的优良特性而畅销。松轻毛织物的根本特点在于结构松、重量轻、手感柔、有弹性，其主要产品有以下几种：

麦士林，平纹稀薄织物，每米重量为190～200g左右。麦士林织物的主要风格特征是有身骨、弹性好，较为爽利而轻薄，组织松软，尤其是单经单纬产品更为突出，且缩水率为％，比双经织物缩水率（经％，纬％）均衡而小，主要适用于男女夏季高档衬衫、礼服、男短裤、女裙衣等衣料。

乔其纱是经纬纱均用20tex（50公支）紧捻毛／涤混纺单纱，采用绉组织而织成的薄型毛织物，它具有轻、薄、松、透及爽利的风格特点，多以印花浅色为主。适用做高档男女衬衫、女裙及礼服等衣料。

维那勒是采用羊绒、兔毛及66支羊毛或混入较细的涤纶、粘胶及棉为原料而纺成的精梳毛纱，并采用松结构组织织成的轻薄织物。其风格特征是表面稍有茸毛松软、柔糯、透气、有良好的穿着性。适用于春秋两季衬衫、高级睡衣，内衣或女用衣裙等衣料。

女衣呢，一般用精梳毛纱，以单纱或股线做经纬纱，用平纹或斜纹及其变化组织、提花组织织成，单面或双面有细致美丽花纹图案的织物。其每米重量200～250g。主要风格特征是质地细洁松软、轻薄、富有弹性、外观精致、色泽艳丽高雅、品种较为丰富，时令适应性强。适于做各类女用服装，也是理想的时装面料。

（11）驼丝锦

精纺毛织物的传统高档品种之一。名称自英文Doeskin音译而来，愿意为鹿和羚羊的皮，比喻织物表面平整滑润，织纹细腻，光泽明亮，手感柔软，有丰厚感。

2.粗纺毛织物

粗纺毛织物一般使用分级国毛、精梳短毛、部分60～66支毛及30％～40％左右的化纤为原料纺成支数较低的粗梳毛纱，再织成高、中低各档织物。它是春、秋、冬各季理想的服装面料。其各类主要品种有： （1）麦尔登

属粗梳毛纺呢绒中主要品种之一，其原料范围：全毛麦尔登以64支羊毛纺成粗梳毛纱。混纺麦尔登则以64支羊毛（50％以上）精梳短毛（20％），化纤（30％）为原料纺成粗梳毛纱。用2/2斜纹或破斜纹组织织成。每10cm经密为224～242根，纬密214～239根左右，每米重620～700g。其风格特征是手感丰满、呢面细洁平整，身骨挺实，富有弹性、耐磨不易起球、色泽柔和美观，适用于男女冬季各式服装、春秋短外衣等高档服装面料。 （2）海军呢

产品仅次于麦尔登。每米重量在670g左右。其主要风格特征是呢面丰满平整、不露地、耐起球、质地厚实有弹性。主要用做海军服、男女短大衣等中、高档服装面料。 （3）女式呢

属于粗纺呢绒，呢面平整、具有密立或顺伏的绒毛、地纹隐约可见，手感丰满柔软并富有弹性，保温性较好，一般有薄型、中厚型及厚型。如平素女式呢、立毛或顺毛女式呢等。此外，还有不经起毛缩绒加工的，其呢面纹路粗

旷清晰露地，手感松软、稍有粗糙感，如松结构女式呢等；若原料中掺入兔毛或羊绒时，其呢面细洁并有兔毛感，质轻、手柔软滑暖、色光细腻、具有高档感。如开司米女式呢等品种。各种女式呢每米重量范围在180～497g 左右。其中厚型适用做春秋女大衣，中厚及薄型则以春秋上衣，西服套裙、女便服为多用。开司米女式呢为高档女衬衫、礼仪服、裙衣等服装的主要衣料。 （4）法兰绒

属中高档混色粗纺呢绒。用平纹及2/2斜纹组织织制，每米重量为440-600g左右，均以散毛染色，按色泽要求混成浅灰或深灰两种。其风格特征是呢面细洁平整、手感柔软丰满、混色均匀，并具有法兰绒传统的黑白夹花的灰色风格。薄型的稍露地、厚型的质地厚实紧密，混纺法兰绒因有粘胶，故身骨较软。各种法兰绒适于做春秋大衣、风衣、西服套装、西裤、便服等高档或或中档男女服装面料。 （5）大众呢

包括一般说的学生呢，属于粗纺中档呢绒。其风格特征与海军呢类似：呢面平整丰满、不露地、质地紧密，手感挺实有弹性，具有一定保暖性。但因短毛含量多，耐起球性比海军呢差，且磨后易露地，惟价格较低。故适于做秋冬季学生校服、各种职业服、春秋大衣、便服等中档服装面料。 （6）制服呢

属于粗纺呢绒中最大路的产品，有粗制服呢及细制服呢两种。其风格特征是制服呢表面均有茸毛，但不丰满略有露地，质地较厚实，有一定保暖性，色泽以蓝黑素色为主，价格均低。其中各种产品风格差异为：

细制服呢较同类粗制服呢的外观细致，呢面粗腔毛及未上色死毛少；混纺制服呢较同类全毛产品手感柔软，色泽鲜明，但身骨不如全毛制服呢挺实，易起球；粗制服呢较同类产品呢面粗，但耐穿性好，因此，制服呢是销售最广的春秋冬各季男女各式服装之常用面料。一般细制服呢用于制作套装或上衣、西裤、便服等，而粗制服呢用做长、短大衣较多。 （7）粗花呢

属于花式粗纺呢绒，多为混纺织物，采用的原料有高、中、低三档，采用平纹、斜纹或变化组织织成各种美丽构型和色泽协调鲜明、粗旷活泼、文雅大方的粗纺花呢。如人字粗花呢、星点花呢、菱条花呢及五彩缤纷的深地彩点钢花呢，金属线镶嵌的闪光花呢等。均适用于女时装、女春秋衣裙、男女青年西服上装、中大衣、童装等服装的面料。

（8）海力斯

也属于粗花呢类。其原料主要为低档粗花呢用料，是一种密度较稀的织物，每米重量为520-700g左右，大部分为散毛染色的混色品。大部分为散毛染色的混色品，其主要风格特征是呢面粗糙露地，经起毛后，呢身松而挺硬、价格低廉，适于做男女春秋大衣、外套、童装、学生装等面料。 （9）大衣呢

厚重粗纺织物。其产品风格特征因男女大衣用途不同而异，男大衣色泽以深色、暗色为多、且以厚型为主。女大衣则比男大衣稍感轻薄，花式混色为多。

男女大衣呢均具有保暖性好，质地厚实等特点，多为起毛及双层组织，其品种也比较多。原料各不相同，不仅有高、中、低档之分，且根据外观风格又将其分为平厚、立绒、顺毛、拷花、花式五种。依其外观还有纹面，呢面和毛面之分。

拷花大衣呢是高档大衣呢。以二级以上改良毛或64～66支外毛100％、也可掺入羊绒及马海毛后纺成7～14公支粗纺混色毛纱，采用纬二重或双层组织经重缩绒和复杂的后整理加工，成为每米重量为790～1000g以上的立绒拷花和顺毛拷花大衣呢。其风格特征为呢面毛茸丰满，呈有人字或水浪形凹凸花纹，手感厚实富于弹性，其立绒拷花比顺毛拷花的绒毛短而密立，静止空气量大，保暖性更强、花纹更为清晰均匀，主要适用于高档冬季男、女大衣。 平厚大衣呢根据所采用的原料不同可分为高中档低档,其主要风格为呢面平整、毛茸丰满不露地，手感厚实而不板，耐起球等，主要做各式男女长短大衣面料。

立绒大衣呢主要风格特征为呢面有密立平齐的茸毛，质地厚实，手感丰满不松烂、光泽柔和，适于做男女大衣面料。

顺毛大衣呢风格特征是绒毛顺密整齐、有膘光、手感柔软滑暖、具有较好的穿着舒适性和高档感、适于用做女长短大衣、时装等面料。

3.长毛绒

亦称海虎绒，属于一种用精梳毛纱及棉纱交织的立绒织物。各种长毛绒的风格特征及服装适用性略有不同。

衣面长毛绒的绒毛平整挺立、毛丛稠密坚挺、保暖性好、绒面光泽明亮柔和、手感丰满厚实，毛绒高度,每米重量 750-840g左右，具有特殊的外观风格。主要适于做女时装、冬季或初春晚秋的长短大衣面料，帽子及衣领等服饰配件用品。

衣里长毛绒对原料的要求较低，毛绒较长约10～13mm，毛丛较衣面绒稀且有倒状，手感松软、保暖轻便，具有较好的耐穿性，且多以化纤混纺或纯纺，价格较低廉。适于做冬季春秋季大衣里、茄克、便服里料以及童装面料。

4.驼绒

属于以粗梳毛纱和棉纱交织的拉绒针织物。采用较低档的四、五级羊毛、或混用30％左右化纤，纺成粗纺毛纱并以棉纱为底交织成绒坯，再经拉绒及后整理加工成每米重量560～750g左右的各种不同外观风格的驼绒。其中，美素驼绒以纯素色、鲜艳明快为主，花素绒则具有混色夹花或均匀白丝细混的夹花风格，条子驼绒是以纵向直条或水波浪色条为花纹、色彩艳丽、活泼协调。各种驼绒具有的共同特点是质地松软、富有弹性、绒面丰满、手感厚实、轻柔保暖，其经纬向受力变形较大，经向伸长30％～45％，纬向伸长高达60％～85％。因此，成衣穿着性能良好，但剪裁加工应注意掌握。驼绒主要适用于春、秋、冬季各种服装里料或衬里，童装大衣面料、帽、鞋等用料。

五、各类化纤织物（1学时） （一）人造纤维素纤维织物

人造纤维以其优良的吸湿性取胜于其它化纤衣料。特别是近15～20年间世界各国开发出许多具有良好的物理机械性能的新型粘胶纤维衣料，使它更具有广泛的缝纫与服用价值。预计人造纤维织物在世界市场继续流行，并将成为热门衣料之一。

1.粘胶纤维织物的服用性能特点

(1)粘胶纤维织物的吸湿性能在化纤中最佳，其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好。

(2)粘胶纤维织物手感柔软、色泽艳丽，优于其它化纤织物。尤其是有光人造丝织成的纯纺与交织丝绸、锦缎等衣料，其色彩夺目，光泽柔和明亮，有华丽高贵之感。

(3)普通粘胶织物的悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性较差，湿态强力仅为干态5％左右，缩水率较大，约为8％～10％。服装的保形性与洗涤耐穿性均差，但价格低廉。

(4)富纤织物的干、湿强度均比普通粘胶织物高，挺括抗皱亦好。色泽鲜艳程度稍差，一般以单色印花为佳。 (5)改性粘胶波里诺西克（po1ynosic）纤维织物具有较好的物理机械性能和对碱的高稳定性，它可进行丝光整理。高湿模量粘胶（Highwet ModulusViscose）织物湿态下变形小，具有较好的耐磨性。

2.各种粘胶织物的名称、风格特征及服装适用性 人造棉织物

指以100％的棉型或中长型普通粘胶纤维富纤为原料，经棉纺设备纺纱而织成的各种人造棉布。其主要品种有： （1）人造棉平布

采用普通粘胶纤维纺成14～28tex（42～21英支）纱，平纹组织。每10cm经密236～307根，纬密236～299根左右，织成各种薄厚不同的人造棉细平布、中平布，再经染色和印花加工而成为各种人造棉布和花布。其风格特征为织物质地均匀细洁，色泽艳丽，手感滑爽，穿着舒适，透气及悬垂性均较好。但缩水率较大，湿强力低，故服装保形性及耐穿性较棉布差，价格便宜。主要适用于夏季女衣裙、衬衫、冬季棉衣、童装等衣料。

（2）人造棉色织布

以平纹、斜纹、缎纹或变化组织织成的各种花纹，条格及花式线织物。其主要风格特征为手感厚实柔滑、稍有毛感、色泽鲜艳、美观大方、经济实惠。适于做春秋季女用衣裙、外套、前克衫、童装等衣料。 （3）富纤布

其主要风格特征与粘胶纤维同类织物的差异为：色泽鲜艳度较差，手感挺滑，抗皱性稍好，坚牢耐用，缩水率较小，湿强力较普通粘胶织物高，价格相近。主要适用做夏季服装、女衣裙、童装等衣料。

人造丝织物

指以人造长丝纯纺或与富纤、粘胶、棉各种纤维交织的丝绸织物，其主要品种有： （1）人造丝无光纺

其主要风格特征是密度较稀、比绸稍薄，手感柔滑，与电力纺类似，表面光洁，色洁白无亮光，并以色淡雅为主格调，也有条格或印花织物。湿强力较低，故洗涤用力搓揉易出裂口价格便宜、穿着凉爽，适于夏季男女衬衫、裙

衣、戏装、围巾等用料。 （2）美丽绸

其主要风格特征是织物表面平滑，光泽正面明亮有细斜纹路，反面暗淡无光，手感滑爽，缩水率为5％，色泽多为兰、灰、咖啡等色。主要用做呢绒服装里料。 （3）富丝（春）纺

主要风格特征是：印花色艳丽明快、布面光洁、稍有横向粗纹，富丝纺手感挺爽而富春纺较为柔软。主要用做棉衣面料、童装、婴幼儿斗篷、褪褓等用料或夏季女衣裙、衬衫、时装等衣料。 （4）线绨

以平纹地提花组织或斜纹变化组织织成的各种大小提花，有淡雅或浓艳的各种色调，其风格特征是：质地厚实，布面有横向条，粗纹路，缩水率较大，湿态强力较低。主要用于春、秋、冬各季服装面料。！ （5）羽纱

价格较为便宜，用于服装里料 新型粘胶混纺织物

粘/棉，毛/粘、新型粘胶混纺织物。 （二）涤纶织物

纶织物正在向仿丝、仿毛、仿棉、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展，尤其涤／棉混纺衣料是国际纺织品市场深受欢迎的大类品种。其花色品种之多，数量之大，独居化纤产品之首位。

涤纶织物的服用性能特点

1.涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力，它不仅坚牢耐用，而且挺括杭皱，洗后兔熨烫。

2．涤纶织物吸湿性较小，在穿着使用过程中易洗快干极为方便。湿后强度不下降、不变形，有良好的洗可穿服用特性。

3．涤纶织物服用不足之处是透通性差，穿着有闷热感，易产生静电而吸尘沾污，抗熔性较差，在穿着使用中接触烟灰、火星立即形成孔洞。但以上不足之处在与棉、毛、丝、麻及粘胶纤维混纺的织物上均可得到改善。 4．涤纶织物具有良好的耐磨性与热塑性，因而，所做的服装其裥褶、保形性都较好。 （三）锦纶织物 锦纶织物的服用性能

1.锦纶织物的耐磨性居所有纤维之首，同类产品比棉和粘胶织物高10倍，比纯羊毛织物高20倍、比涤纶织物高约4倍。其强度也很高，且湿态强度下降极小。因此，锦纶纯纺及混纺织物均具有良好的耐用性。 2.在合成纤维织物中锦纶织物的吸湿性较好，故其穿着舒适感和染色性要比涤纶织物好。

3.除丙纶和脂纶织物外，锦纶织物较轻。因此，做登山服、运动服等冬季服装衣料颇有轻装之感。

4.锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但在小外力下易变形。因此，服装桐榴定型较难，穿用过程受力易变皱，故锦纶织物服装适用性能不如涤纶衣料。

（四）腈纶织物

睛纶以其特有的弹性和蓬松度为服装业提供了廉价美观的仿毛衣料和羊毛混纺织物。 睛纶织物的服用性能

1.睛纶有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛媲美。睛纶织物不仅挺括抗皱，而且保暖性较好。在同体积的织物中含有较多的静止空气层。保温测定结果证明，睛纶织物保暖性比同类羊毛织物高15％左右。

2.睛纶织物的耐光性居各种纤维之首。在日光下曝晒一年蚕丝、锦纶、粘胶及羊毛织物等已基本破坏，而睛纶织物强度仅下降20％左右。因此，睛纶织物为户外服装、运动服等理想衣料之一。 3.睛纶织物色泽艳丽，与羊毛适当比例混纺可改善外观色泽并且不影响手感。

4.睛纶织物有较好的耐热性，它居合纤第二位，且耐酸、耐氧化剂作用，故应用范围较广。 5.在合纤织物中，脂纶织物亦比较轻，因此，亦为轻便服装衣料之一 6.睛纶织物吸湿性较差，穿着亦有闷气感，舒适性较差。

7.睛纶纤维结构决定其织物耐磨性不好；它是化纤织物中耐磨性最差的产品。 （五）氨纶弹力织物

氨纶弹力织物最早出现在美国。1979年至今，西欧市场弹力织物产量逐年增加；我国现在也开始大批生产，据统

计制衣业20％的服装是用各种弹力织物制成。数十年不衰，至今仍为国际市场上最流行的服装衣料之一。

氨纶织物的服用性能

1.氨纶织物是用近似橡筋状的高伸缩度（6～倍）氨纶制成。因此，各种氨纶织物均具有15％～45％的舒适弹性。

2.各种氦纶织物的外观风格，吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等各种天然纤维同类产品。 3.氨纶弹力织物是把服装造型的曲线美和服用的舒适性融为一体的服装和时装衣料。 （六）维纶织物

维纶有合成棉花之称。但由于它的染色性和外观挺括性不好,至今只作为棉混纺布的构衣用料。其品种较单调，花色品种不多

维纶织物的服用性能

1.维纶织物吸湿性在合纤织物中较好（回潮率为％～5％，高时可达10％左右），而且坚牢，耐磨性能均好，质轻舒适。

2.染色性与耐热性差，织物色泽不鲜艳，抗皱挺括性也差，故维纶织物的缝纫及服用性能欠佳，属于低档衣料。 （七）丙纶织物

丙纶织物是近20年发展起来的合纤衣料，它以快干、挺爽、价廉的优点受到消费者的欢迎，并已由一般细布向毛型感、高档化、多品种方向发展。

丙纶织物的服用性能

1.丙纶织物与棉同类织物相比，仅为其重量的3/5，纤维体积质量也仅为cm，是最轻的原料品种。 2.丙纶织物强度及耐磨性好，坚牢耐用。

3.丙纶织物吸湿性极小（回潮率0%），基本上不缩水，故用料省，但舒适性差。 4.丙纶织物耐热性差，不宜高温熨烫，洗涤水温小于80℃，否则会收缩硬化。 5.耐腐蚀，但不耐光，洗后不宜爆晒。 分品种面料识别（2学时，实验） 七、作业

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第六章 新型服装材料 一、教学要求 1.了解各种新型纤维 2.了解功能性服装材料。 3.了解其它新型服装醚材料 二、教学内容提要 1.各种新型纤维 2.功能性服装材料。 3.其它新型服装材料

三、教学重点、难点及解决方法 本次课的重点是各种新型纤维。 四、课时安排 4学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 要求学生能理解并了解各类新型服装材料。 六、教学内容

国内外的纺织、服装企业所推出的高科技新型服装材料不胜枚举，从其纤维种类、性能、用途等归纳起来，主要有以下几个方面：

改良的天然纤维服装材料； 各种功能性服装材料； 智能化服装材料；

化纤仿真技术更趋完美的服装材料； 其他新型材料。

第一节 新型天然纤维服装材料（1学时） 一、新型棉纤维材料 1.彩色棉花

天然彩色棉花简称“彩棉”。它是利用现代生物工程技术选育出的一种吐絮时棉纤维就具有红、黄、绿、棕、灰、紫等天然彩色的棉花。用这种棉花织成的布不需染色、无化学染料毒素，质地柔软而富有弹性，制成的服装经洗涤和风吹日晒也不变色。因不需要染色，所以可降低纺织成本，也防止了普通棉织品对环境的污染。 棕棉、绿棉。 2.“环保棉花”

由于工业污染的加重，人们的环保意识随之加强，科学家又研究出无公害的“生态棉花”，使“环保服装”应运而生。

在农业生产中，以有机肥、生物防治病虫害、不使用化学制品，从种子到农产品全天然、无污染情况下生产的棉花，并以WTO/FAO颁布的《农产品安全质量标准》为衡量尺度，棉花中农药、重金属、硝酸盐、有害生物含量控制在标准规定的限量范围内，并获得认证的商品棉花。

3.全棉免烫衣料及“形状记忆衬衫”

(1)对优质全棉织物制成的服装，用特殊的福尔马林树脂进行后整理，使服装形态尺寸定型，经水洗晾干后仍表面平整，并保持衣服或裤子的褶裥线条，即“形状记忆”功能。

(2)有的企业不采用福尔马林树脂，而是使用自己开发的整理剂。将纤维素进行三维架桥交联，使纤维素具有防缩性和对水洗的耐久性。

4.纯棉丝光服装面料

丝光处理是对棉织物的传统加工工艺。

采用低特(高支)棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有丝一般的光泽，再用优质柔软剂整理，制成的服装穿着轻爽、光滑而舒适。

二、毛纤维材料的改进 1.彩色羊毛

在生长时就具有色彩的羊毛。俄罗斯畜牧专家研究发现，给绵羊饲喂不同的微量金属元素，能够改变绵羊毛的毛色，如铁元素可使绵羊毛变成浅江色，铜元素可使它变成浅蓝色等。他们最近研究出具有浅红色、浅蓝色、金黄色及浅灰色等奇异颜色的彩色绵羊毛。

2.无鳞羊毛及羊毛仿真丝绸

(1)利用低温等离子体处理羊毛使之脱鳞。 (2)利用化学方法进行脱鳞处理。 (3)羊毛仿真丝绸 3.轻薄羊毛面料 4.绵羊绒

除人们熟悉的山羊绒外，毛纤维服装材料中现在又增添了乌珠穆沁绵羊绒。绵羊绒衫的特点是不缩水、不起球、透气性好。与山羊绒产品相比，绵羊绒除手感不如山羊绒产品滑糯外，各项性能不比山羊绒产品逊色，而且价格较低。

5.羊驼绒

羊驼产自秘鲁，属骆驼类，但其外观与羊极为相似，故称羊驼。羊驼毛纤维具有22种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，它是天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是指成年羊驼毛，纤维较长，色泽靓丽；常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛，相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感光滑，保暖性极佳。

三、蚕丝新面料 1.防缩免烫真丝绸

1995年以来，丝绸企业研制开发了使真丝绸具有抗皱、防缩和免烫性能的产品。该新品种在保持真丝绸原有优

点的基础上，洗后不需熨烫，仍然保持布面平整，尺寸变化极小，对外来作用下形成的折痕具有良好的恢复原状的能力。

2.膨松真丝面料

蚕茧通过缫丝时用生丝膨化剂进行处理，并经低张力缫丝与复摇，使真丝具有良好的蓬松性。与普通丝相比，直径可增加20％—30％，可织重磅织物。其织物柔软、丰满、挺括、不易折皱而富有弹性，适于制作时装、和服和中厚型的西服。

3.利用遗传工程改良蚕丝

利用生物学、遗传工程方法，蚕通过改变遗传基因后吐的丝称为“蛛丝”。“蛛丝”性能优异，抗断裂强度比蚕丝大10倍，比尼龙丝大5倍，伸缩率达35％，超过目前所有的纤维。它是极好的服用材料，有些国家利用“蛛丝”来制造防弹背心。

四、麻纤维材料新品种 1.新型麻纤维材料

除提高麻纤维的纺纱支数外，并应用了生物技术，对麻纤维或面料进行加工处理，如用酶剂对麻纤维材料进行加工整理，使麻纤维柔软、光泽好、抗皱，并保持其耐热、耐晒、防腐、防霉及良好的吸湿透气性。

2.罗布麻纤维

罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益被认识和选用。因人们发现此类麻中含有麻甾醇等挥发性物质，对金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等有不同程度的抑菌作用。它还具有防霉、防臭、活血降压等功能。

第二节 化学纤维服装材料（1学时） 一、新型纤维素纤维——天丝纤维

20世纪70年代，Akxo公司首先研究成功了NMMO溶剂法（无污染）生产纤维素纤维，并取得专利权，先后转让给英国考陶尔(Courtaulds)公司和奥地利兰精(Lenzing)公司。考陶尔公司1989年开始工业化生产并以商品名Tencel投放市场。兰精公司则注册为Lenzing-Lyocell纤维。

天丝纤维具备了天然纤维的优点和合成纤维的某些特性，其干强力和湿强力分别是粘胶纤准的1．7倍和3倍。由该纤维织制的织物具有吸湿、透气、易漂染、色泽鲜艳、光滑细柔、收缩率小，尺寸稳定、悬垂性好等优良的服用性能，可制成仿棉、仿毛、仿丝等织物，也可与各种纤维混纺，制成轻薄或厚重的梭织物和针织物。

二、新型复合合成纤维 1.高吸水性合成纤维Hygra 2.热塑性纤维(ES纤维) 3.新型聚酯纤维(PBT)

PBT纤维即聚对苯二甲酸丁二酯纤维，这是近几年来开发出的新型聚酯纤维。PBT纤维弹性好，上染率高，色牢度好，并仍具有普通聚酯纤维所具有的洗可穿、挺括、尺寸稳定等优良性能。PBT纤维的弹性与氨纶相同，但价格比氨纶便宜。近年来它已在弹力织物中得到应用，是游泳衣、体操服、弹力牛仔服的材料。PBT纤维可与其他纤维混纺，也可用于纺制复合纤维。

第三节 功能性服装材料(2学时)

一、保健服装材料 1.微元生化纤维

2.远红外线保温保健织物。

3.利用药物和植物香料制成的保健纺织品

把药物或芳香型微粒织入织物中，制成保健纺织品。纺织品不仅具有纺织品的防护、保暖和美观的功能，还增添了嗅觉上的享受、杀菌和净化环境、医疗保健作用。还利用香味调节人的心理、生理机能，改变人的精神状态。在心血管病、高血压、气管炎、哮喘、神经衰弱、失明等病症治疗上都有独特的预防和治疗功效。

4.其他保健服装材料

(1)紧身按摩服，在紧身服装的衬里布上粘有很多突出的乳头状橡胶粒点，穿这种紧身服时，橡胶粒点产生按摩肌肉的作用，从而有疏通经络、减轻肌肉劳的作用。

(2)离子静电服装和床单，可促进、调节机能，使血液酸碱值恢复正常，并对治疗失眠有效。 (3)利用磁性纤维制作的服装、枕头，对治疗风湿病和高血压有疗效。 (4)其他如有香味的具有镇静和催眠作用的服装

二、安全防护服装材料 1.热防护金属镀膜布

2.耐热阻燃防护新材料 3.防弹服材料

4.对核、生化武器的防护服装材料 5.安全反光服装材料 6.防蚊虫服装及其材料

三、吸湿、保暖或凉爽舒适的服装材料

1.甲壳质吸湿材料(又称甲壳素、己丁质、壳蛋白)

甲壳素广泛存在于昆虫类、水生甲壳类的外壳和海藻的细胞壁中。将甲壳素或壳聚糖粉末在适当的溶剂中溶解，可制成甲壳素纤维。由于制造甲壳素纤维的原料一般为虾、蟹类水产品的废弃物，这一方面该类废弃物对环境的污染，另一方面甲壳素纤维的废弃物又可生物降解，不会污染环境。

用甲壳素制成的纤维，属纯天然素材，具有抑菌、镇痛、吸湿、止痒等功能，用它可制成各种抑菌防臭纺织品，被称为甲壳素保健纺织品。所以它是新世纪开发的又一种绿色功能纤维。

采用甲壳素纤维与棉﹑毛﹑化纤混纺织成的高级面料，具有坚挺﹑不皱不缩﹑色泽鲜艳﹑吸汗性能好，且不透色等特点。在医用方面主要用作甲壳素缝线和人造皮肤，以甲壳素纤维与超级淀粉吸水剂结合制成的妇女卫生巾﹑婴儿尿不湿等具有卫生和舒适的功效。

2.保暖服装及其材料 (1)太阳绒

太阳绒是将传统的100％羊毛纤维充分绒化，蓬松后置于两层软镜面之间，使之形成薄厚可控的热对流阻挡层（气囊），其导热系数极低，并对人体热射线有反射作用。

(2)新型保暖内衣和衬衫 3.防暑凉爽材料

(1)在聚酯纤维中掺人金属氧化物，可制成一种防暑、防日晒的凉爽服装。。

(2)杜邦公司推出一种名为“凉爽棉”的新型混纺织物，由56％棉、24％聚酰胺、20％莱卡弹性纤维组成。该衣料透气凉爽，手感好，宜做各种内衣裤。

(3)由水和乙二醇的混合物制成冷却剂，置人服装衬里中，由于冷却剂的循环作用，而使人体降温，以防酷暑。 (4)冰帽与凉爽裤袜。在夏日足球赛的看台上，观众戴着“冰帽”，因为帽子织物里填加了吸水剂，帽经水泡后会吸水而膨胀，因而感到凉爽，但并不感到潮湿。

四、智能性服装材料 1.自动调温服装 (1)太阳能服装 (2)冬暖夏凉的服装

(3)化学保暖和调温的服装材料 2.液晶变色服装材料

原理：在衣料内附着一些直径为左右的微胶囊，内贮因温度或光线而变色的液晶材料和染料。无数微胶囊分散于液态树脂粘合剂或印染浆中，可用常规的方法将它们涂敷于纤维或织物上。当环境的温度或光线变化时便会出现变色现象。

第四节 其他新型服装材料 七、作业

第五章 服装用裘皮与皮革

一、教学要求 1.了解毛皮服装的性能 2.了解皮革服装的性能。 二、教学内容提要 1.毛皮服装的性能 2.皮革服装的性能。

三、教学重点、难点及解决方法

本次课的重点是了解毛皮服装的性能及皮革服装的性能。 四、课时安排 4学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 作业

六、教学内容 第一节 概述

动物的毛皮经过加工处理，成为珍贵的服装面料，通常；我们把鞣制后的动物毛皮称为裘皮（或皮草），而把经过加工处理的光面或绒面皮板称为“皮革”。。直接从动物体上剥下来的皮叫做生皮，湿的时候很容易腐烂，晾干以后则变得十分硬，而且怕水，易生虫、易发霉发臭。经过鞣制等处理，才会使其具有柔软、坚韧、耐虫蚀腐蚀等良好的服用性能。

裘皮是防寒服装理想的材料。它的皮板密不透风，毛绒间的静止空气可以保存热量，使之不易流失，保暖性较强。而且，裘皮轻便柔软，坚实耐用，既可用做面料，又可充当里料与絮料。特别是裘皮服装，在外观上保留了动物毛皮自然的花纹，而且通过挖、补、镶、拼等缝制工艺，可以形成绚丽多彩的花色。裘皮服装由于其透气、吸湿、保暖、耐用、华丽高贵，已成为人们穿用的珍品。

皮革经过染色处理后可得到各种外观，主要用作服装与服饰面料。不同的原料皮，经过不同的加工方法，能有不同的外观风格。铬鞣的光面和绒面革柔软丰满，粒面细致，表面涂饰后的光面革还可以防水。皮革的条块通过编结、镶拼以及同其它纺织材料组合，既可获得较高的原料利用率，又具有运用灵活、花色多变的特点，深受人们的喜爱。

第二节 毛皮 一、天然毛皮 （一）毛皮的构造

毛皮兽的毛皮是由皮板和毛被组成，主要成分是蛋白质。

毛被由针毛、绒毛和粗毛等三种体毛组合而成。针毛生长数量少；较长，呈针状，艳丽而富有光泽；弹性较好：针毛又可分为定向针毛和纯粹针毛两种，纯粹针毛毛尖一般为尖部逐渐变宽的矛头形，便于保护下面的绒毛，防止绒毛被浸湿、僵结和磨损，决定着毛皮的耐用程度；定向针毛通常是纺锤状毛尖，半直立地蓬起，具有一定的弹性和光泽，它给毛皮以华丽的外观。绒毛生长数量多，细而短，呈浅色调的波卷。粗毛的数量和长度介于针毛和绒毛之间、其上半段象针毛，下半段象绒毛，毛弯曲的状态有直、弓、卷曲、螺旋等。绒毛主要起保持体温的作用；短绒的结构使皮肤表面形成气层，静止空气禁闭在薄而紧密排列的绒毛中间，使热量不易散失：绒毛的密度和厚度越大，毛皮的防寒性能就越好，针手与粗毛的作用是表现外观毛色和光泽，并起防水的作用；当毛被被水淋湿后，粗毛倾倒在针毛上，使水聚集在毛束中轴，顺流到针毛的尖端，形成水滴而滴落，防止皮板被水浸湿。 从毛的结构来看，沿毛的长度分三部分，即毛干、毛根和毛球。 皮板是由表皮层、真皮层和皮下层组成。 （二）毛皮的鞣制 1.准备工序

浸水——洗涤——削里（去肉）——毛被脱脂——浸酸、软化 2.鞣制工序

铬鞣法：采用三价铬的铬合物为鞣剂。皮板经铬鞣后皮质松软，纤维疏松，易吸水变形。但皮板坚牢，伸缩性、抗热性、耐磨性和透气性较好，且对酶和沸水的稳定性高。

3.染色及整理工序

加油——干燥——洗毛——拉软——皮板磨里——毛被整理 （三）毛皮的分类及主要品种 1.小毛细皮 （1）紫貂皮 （2）水獭皮 （3）扫雪皮 （4）黄鼬皮 （5）灰鼠皮 （6）银鼠皮 （7）麝鼠皮 （8）香狸皮 （9）海狸鼠皮 （10）旱獭皮 （11）水貂皮。 2.大毛细皮 (1)狐皮 (2)狗獾皮

(3)猞猁皮 (4)獾皮 (5)狸子皮。 (6)青摇皮 3.粗皮

(1)羊毛皮（绵羊、山羊、糕羊） (2)狗皮 (3)狼皮 (4)豹皮 4.杂毛皮 (1)猫皮 (2)兔皮

（四）毛皮的质量与性能 1.毛被的疏密度 2.毛被的颜色和色调 3.毛的长度 4.毛被的光泽

5.毛被的弹性 6.毛被的柔软性 7.毛被的成毡性 8.皮板的厚度

9.毛被和皮板结合的强度 （五）裘皮服装的缝制工艺简介 二、人造毛皮

（一）人造毛皮的生产及特点 1.针织人造毛皮

针织人造毛皮是在针织毛皮机上采用长毛绒组织织成的。长毛绒组织是在纬平针组织的基础上形成的，用腈纶、氯纶或粘胶纤维为毛纱，用涤纶、锦纶或棉纱为地纱，纤维的一部分同地纱编织成圈，而纤维的端头突出在针织物的表面形成毛绒。

2.机织人造毛皮

机织人造毛皮的地布一般是用毛纱或棉纱做经纬纱，毛绒采用羊毛或腈纶、氯纶、粘胶等纤维纺的低捻纱，在长毛绒织机上织成的。

3.人造卷毛皮

人造卷毛皮就是使毛被成卷仿绵羊羔皮的外观。

（二）人造毛皮的缝制要点 第三节 皮革 一、天然皮革 （一）皮革的分类

按原料皮的来源分：兽皮革、海兽皮革、鱼皮革、爬虫皮革

按皮革的用途分：服装革、鞋用革、工业用革、装具革、球革、箱包革 （二）皮革的加工过程 1.准备工序 2.鞣质工序 3.整理工序

（三）皮革的质量评定

皮革的外观质量主要是依靠感官检验，包括： 1.身骨 皮革整体挺括的程度。 2.软硬度 皮革软硬的程度。

3.粒面细度 加工后皮革粒面细致光亮的程度。

4.皮面残疵及皮板缺陷 由于外伤或加工不当引起的革面病灶。 （四）服用皮革的主要品种及特性

1.猪皮革

猪皮的结构特点是毛囊穿透真皮深入皮下脂肪，乳头层与网状层无明显的分界，在真皮层中不存在大量微血管和脂腺、汗腺。纤维束粗细均匀，交织紧密。猪皮的毛比较稀少，乳头神经发达，粒面凹凸不平，毛孔粗大而深，明显地三点组成一小撮，具有独特风格，透气性优于牛皮。猪皮的粒面层很厚，做鞋面革耐折，不易断裂，做鞋底革更耐磨。其中绒面革和经过表面磨光处理的光面革是制鞋的主要原料。猪皮革的缺点是皮质粗糙，弹性差。

2.牛皮革

用于制鞋及服装的牛皮革原料主要是黄牛皮。皮的各部位皮质差异较大，脊部中心皮的真皮层厚而均匀，毛孔细密、分散、均匀，粒面平整。纤维束相互垂直交错或略倾斜成网状交错，坚实致密。头颈侧皮有明显的皱纹，真皮层的厚度不匀，毛孔大小不一，粒面粗糙，纤维束交织点较小，成较大倾斜扁长网状。肋侧皮的真皮厚度逐渐变薄·，毛孔稀而大，纤维束平行排列构成条形结构，粒面较粗，交织点更少，结构松弛。牛皮革耐磨耐折，吸湿透气较好，粒面磨光后亮度较高，其绒面革的绒面细密，是优良的服装材料。

3.羊皮革

羊皮革的原料皮可分为山羊皮和绵羊皮两种。山羊皮的皮身较薄，皮面略粗糙，毛孔呈扁圆形斜伸入革内，粗纹向上凸，几个毛孔成一组呈鱼鳞状排列。，成品革的粒面紧密，有高度光泽，透气、柔韧、坚牢。绵羊皮的表皮薄，革内纤维束交织紧密，成品革手感滑润，延伸性和弹性较好，但强度稍差。在服装、鞋、帽、手套、背包等方面应用极广。

4.驴、马皮革

驴马皮有相似的特点，皮面光滑细致，毛孔稍大呈椭圆形，斜伸入革内，形成波浪形排列。其前身皮较薄，结构松弛，手感柔软，吸湿透气性好，可用于服装；后身皮结构紧密坚实，透气透湿均差，不耐折，一般用作鞋底革。

5.麂皮革

麂皮的毛孔粗大稠密，皮面粗糙，斑疤较多，不适于做正面革。其反绒革质量上乘，皮质厚实，坚韧耐磨，绒面细密，柔软光洁，透气性和吸水性较好，制作服装有其独特风格。

6.蛇皮革

蛇皮的表面有明显的易于辨认的花纹，脊色深，腹色线，成品革粒面致密轻薄，弹性好，柔软，耐拉折，可用于服装的镶拼及箱包等辅件。

（五）皮革的缝制特点 二、人造皮革

（一）聚氯乙烯人造革 （二）聚氨酯合成革 （三）人造麂皮

仿绒面革又称为人造麂皮。

1.用聚氨酯合成革进行表面磨毛处理 2.在织物上植绒 七、作业

第六章 服装辅料

一、教学要求 1.了解服装衬料。 2.了解服装里料。

3.了解服装扣紧材料及缝纫线。 二、教学内容提要 1.服装衬料与垫料 2.服装里料与絮填材料 3.服装扣紧材料及缝纫线 三、教学重点、难点及解决方法

教学重点及难点：了解服装衬料及服装里料的用处，掌握服装扣紧材料及缝纫线。四、课时安排 6学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 作业

六、教学内容

构成服装的材料，除面料外均为辅料。辅料的种类很多，如服装的里料、衬垫材料、絮填材料、缝纫线、纽扣、拉链、花边、绳带、商标标记、示明牌（钉在服装上的说明牌）以及珠片等。

第一节 服装衬料与垫料

衬料是附在服装面料和里料之间的材料，可以是一层或几层。 一、衬料的使用部位和作用 使用部位

服装的衣领、驳头、前衣片的止口、挂面、胸部、肩部、袖窿、绱袖袖山部、袖口、下摆及摆衩，衣裤的口袋盖及袋口，裤腰和裤门襟，有时整个前衣片都用衬料。

衬的作用

（一）使服装获得满意的造型

在不影响面料手感、风格的前提下，借助衬的硬挺和弹性，可使服装平挺或达到预期的造型。 （二）提高服装的抗皱能力和强度。 （三）使服装折边清晰平直而美观。 （四）保持服装结构形状和尺寸的稳定 （五）使服装厚实并提高服装保暖性。 （六）改善服装的加工性。 二、衬料的分类与特点

（一）衬的分类方法 第一代：麻、棉衬布，

第二代：马尾衬、黑炭衬和赛珞璐，20世纪30—50年代， 第三代：树脂衬，60—70年代， 第四代：粘合衬，80年代开始。 （二）各类衬布的特点 1.棉、麻衬

(1)棉衬：有软、硬衬，本色和漂白，粗、细布，适用于各类传统加工方法的服装。 (2)麻衬：有纯麻、混纺及纯棉布涂树脂，是西装、大衣的主要用衬。 2.马尾衬

用马尾鬃作纬纱，以棉纱或涤棉混纺纱作经纱而织成的衬布。 (1)普通马尾衬 (2)包芯马尾衬 3.黑炭衬 (1)概念

以毛纤维（牦牛毛、山羊毛、人发等）纯纺或混纺纱为纬纱，以棉或棉混纺纱为经纱而织成的平纹布，再经树脂加工和定型而成的衬布。

(2)特点 (3)用途 4.树脂衬 (1)概念

用纯棉、涤棉或纯涤纶布（梭织平纹布或针织物），经树脂整理加工而成的衬布。 (2)用途 5.非织造衬 (1)非织造衬布 (2)水溶性非织造衬布 6.腰衬

(1)概念:用于裤腰和裙腰的衬布。 (2)作用：硬挺、保形、防滑和装饰。 (3)分类 7.领带衬

(1)概念：由羊毛、化纤、棉等纤维混纺或交织成布，再经后整理而制成。 (2)作用：造型、保形、补强。 (3)要求

三、粘合衬

发展情况：欧洲发达国家自二十世纪六十年代初开始工业化生产热熔粘合衬；我国生产热熔粘合衬起步较晚，开始使用是在八十年代初。目前，我国的热熔粘合生产技术和生产能力得到飞速发展，工艺成熟，设备实现了国产化，已经成为粘合衬的生产大国，年产量由几百万米发展到十几亿米，既满足了国内服装生产的需求，还提供了大量出口，并且从品种上形成了梭织、针织、无纺等不同基布的高、中、低档多种系列。

（一）粘合衬的分类与性能 1.按底布类别分

(1)梭织粘合衬----------用梭织物作基布的衬布；

(2)针织粘合衬----------用针织物或经编衬纬织物作基布的衬布； (3)无纺粘合衬----------用不织布作基布的衬布。 2.按热熔胶类别分 (1)聚乙烯粘合衬（PE） (2)聚酰胺粘合衬（PA） (3)聚酯粘合衬（PES） (4)聚氨酯粘合衬（PU）

(5)乙烯--醋酸乙烯共聚物粘合衬（EVA） 3.按涂层形状分

4.按用途分

5.按服装及面料的种类和用途要求分，见下表

分类方法 衬衣粘合衬 外衣粘合衬 丝绸粘合衬 裘皮粘合衬 粉点、浆涂层方法 粉点、浆点 点 、双点、撒粉 梭织、针基布组织 梭织、无纺 织、无纺 粉点、浆浆点 、撒点、撒粉 粉 梭织、针梭织、针织、无纺 织、无纺 PU、PA、PA、PES、EVA、PA、热熔胶品种 HDPE、PES PES、EVA、EVA LDPE LDPE 漂白、本本白、什漂白、本预整理方法 本白、 白、什色、 色、、起绒 白、什色、 耐干、水轻薄、柔耐水洗、缩粘合温度洗、柔软、软、耐干、主要性能 水率低、硬低、手感柔悬垂、富有水洗、悬垂挺富有弹性 软、不耐洗 弹性 性好 （二）粘合衬的质量要求

（三）粘合衬的压烫方式与压烫工艺 1.压烫方式 （1）单层压烫

（2）多层压烫 2.压烫工艺

压烫工艺参数主要是指压烫温度、压力和压烫时间的确定和配合。 四、服装衬布的选用

（一）服装的类别与用衬的部位 （二）服装面料的特性 （三）服装设计与造型 （四）服装的使用和保养 （五）价格与成本 （六）制衣生产设备条件 五、服装用垫料

垫料是用来保证服装的造型和修饰人体形象的不足。就其在服装上使用的部位不同，垫料有肩垫（垫肩）、胸垫

（一）肩垫

一般来说，肩垫大致可分为三类： 1.针刺肩垫 2.热定形肩垫

（胸绒）、袖山垫及其他特殊用垫等。其中肩垫和胸垫是服装用主要的垫料。3.海绵及泡沫塑料肩垫 （二）胸垫

胸垫也称胸绒、奶胸衬。主要用于西服和大衣等服装前胸夹里内，以保证服装的立体感和胸部的饱满。

第二节 服装里料及絮填料

服装里料是用来部分或全部覆盖服装里面的材料。 一、里料的作用与种类

（一）里料的作用 1.使服装穿脱方便并舒适美观。

2.可使服装提高质量档次并获得好的保形性。 3.使服装保暖并耐穿。

（二）里料的种类、 依其使用原料，里料大致可分为三类： 1.天然纤维里料 （1）棉布里料： （2）真丝里料。

2.化学纤维里料 、 （1）粘胶纤维里料

（2）醋酯纤维、铜氨纤维里料 （3）涤纶或锦纶长丝里料 3.混纺和交织里料 (1)涤棉混纺里料

(2)粘胶长丝与棉纱交织里料 二、里料的使用与选择

“选配里料时，应注意下述几点要求：

1.里料的性能应与面料的性能相配伍，即里料的缩水率、耐热性能、耐洗涤性、强力以及厚薄、重量应与面料相似。如棉里适用于棉布服装，厚重和蓬松的面料宜用厚重些的里料。 2.里料的颜色应与面料的颜色相谐调。

3.里料的质量对服装的影响不容忽视。里料应光滑、耐用，并有好的色牢度。易产生静电的面料，要选择易导电的里料，否则非但影响穿着，里料易起皱，也会影响面料的平整。一般来说，里料应轻于和柔软于面料，冬眼里料还应特别注意其保暖性。、

4.里料的价格是服装成本的主要内容之一。选配里料时，应注意美观、实用和经济的原则，以降低服装的成本。 三、服装的絮填材料

在服装面料与里料间填充的材料称絮填材料。 （一）纤维材料

1.棉花 2.动物毛绒 3.丝绵 4.化纤絮填料

（二）天然毛皮和羽绒 1.天然毛皮 2.羽绒

（三）人造毛皮 （四）泡沫塑料 （五）混合絮填料 第三节 服装扣紧材料

用于服装固紧的辅料有钮扣、拉链、钩环、尼龙搭扣及带子等。这些辅料看起来虽小，但它们具有功能性和装饰性。这些辅料选配得当，会起到锦上添花和画龙点睛的作用，并且会使服装身价倍增。而这些辅料的选配不当，将会破坏服装的整体效果，从而影响销售。

一、纽扣

（一）钮扣的种类与特点 1.以纽扣的结构分

有眼纽扣、有脚（抦）纽扣、锨扣（按扣）、编结纽扣 2.以纽扣的材料分

树脂扣、ABS注塑及电镀纽扣、电玉扣、胶木扣、金属扣、有机玻璃口、塑料扣、木扣和竹扣、贝壳扣、织物包覆扣与编结扣、组合扣、其他纽扣 （二）纽扣的选用

1.在设计服装时应一并考虑选用纽扣。 2.纽扣的大小尺寸和重量应与面料配伍。 3.纽扣的性能应与服装穿着与保管条件相配伍。 4.钉扣时在服装背面垫扣。 5.纽扣的品种不同，加工各异。 二、拉链

（一）拉链的结构 （二）拉链的种类 （三）拉链的选择

三、绳带、钩环和尼龙搭扣 （一）绳带 （二）尼龙搭扣

（三）服装扣紧用的钩和环 四、选择扣紧材料的要点 （一）服装的种类 （二）服装的设计和款式 （三）服装的用途和功能 （四）服装保养的方式 （五）服装的材料

（六）扣紧件的位置和服装开启形式 （七）扣紧件的应用方式 第四节 缝纫线与其他辅料 一、缝纫线的种类与特点 （一）按缝纫线原料分 1.天然纤维缝纫线 2.合成纤维缝纫线

（二）按缝纫线的卷装形式分 1.木芯线 2.纡子线

3.锥形管缝纫线 4.梯形一面坡宝塔管 （三）品种规格与商标符号 二、缝纫线的质量与可缝性 （一）缝纫线的质量要求与评定 （二）缝纫线的可缝性

计量方法：定长制、定时制、层数制、张力法三、缝纫线的选用 （一）选择缝纫线的依据 1.面料种类与性能 2.服装种类和用途 3.接缝与线迹的种类 4.缝纫线的价格与质量 （二）缝纫线用量计算 1.实测估算 2.经验估算 3.几何运算

四、其他辅料 （一）花边 1.编织花边 2.针织花边 3.刺绣花边 4.梭织花边

（二）服装的商标和标志（三）服装产品的示明牌分品种辅料识别（2学时，实验）七、作业

第七章 服装及其材料的舒适卫生和安全保健性能

一、教学要求

1.了解服装和人体的关系。 2.了解服装的舒适卫生性能。

3.了解服装及其材料的保健安全性能。 二、教学内容提要 1.服装和人体的关系。 2.服装的舒适卫生性能。

3.服装及其材料的保健安全性能。 三、教学重点、难点及解决方法

教学重点及难点：了解服装的舒适卫生性能。 四、课时安排 4学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 作业

六、教学内容

第一节 服装和人体的关系 一、服装气候调节

（一）服装气候与调节的概念

服装气候是指人穿衣后，人体表面与衣服最外层之间的微小气候。

服装气候调节则是指通过穿衣使衣内微小气候区别于环境气候，从而缓和外界环境条件，使皮肤温度发生变化来调节体温。

服装气候应使人体感到舒适，使之既不冷也不热，并维持体温36-37℃的恒定水平。这要根据服装材料的选择和穿衣层数、款式及松紧等因素而决定。

（二）服装的气候调节功能

用穿脱和更换服装来适应外界的环境气候，使身体周围造成温暖与舒适的服装气候，这就是服装的气候调节作用。

1.服装的保温作用 2.服装的蒸发作用 3.服装的换气作用

二、服装的隔热保暖和透湿原理 （一）服装的导热与热阻

服装作为身体的外延在人体皮肤和环境之间主动调节热湿平衡，既具有热阻的作用，同时又起导热的作用。

1.服装表面的导热原理 2.热阻及其单位—克罗

在室温21℃，相对湿度不超过50%，空气流速不超过10cm/s（相当于有通风设备的室内正常气流速）的条件下，人静坐不动，其基础代谢为m(50kcal/ mh)，体表平均温度为33℃，感觉舒适，这时对衣服所需的热阻，称为1克罗（clo）。

（二）服装的透湿及其阻力 1.服装表面的水分蓄积 2.服装的蒸发阻力—透湿指数

决定服装透湿好坏的重要因素是服装内外存在蒸汽差及空气层。静止空气层的厚度可反映服装的水蒸气蒸发阻力大小，它们之间存在当量关系。 透湿指数im=(RTc/REc)/(RTa/REa)

式中：RTc、RTa—分别为服装和空气的热阻； REc、REa—分别为服装和空气的蒸气阻抗。

im的值范围在0-1之间。当im=0时，表示服装及其材料完全不透湿；当im=1时，表示服装及其材料完全透湿。im的值越大，服装的透湿性越好。

第二节 服装的舒适卫生性能 一、服装舒适卫生的基本概念与要求

2

2

（一）服装的舒适性 1.静态的舒适 2.触觉的舒适 3.活动时的舒适 （二）服装的卫生性

从狭义来说，服装的卫生性，是指防止服装的污垢及其他原因（如化学处理剂、服装压力等）所造成的皮肤障碍和对人体的损害。

（三）服装舒适与卫生的条件 1.有好的气候调节能力 2.能保护身体 3.能保持皮肤的清洁 4.便于身体的活动

二、影响服装舒适卫生的因素 （一）环境因素 1.气温 2.湿度 3.气流（风）

4.太阳辐射

（二）服装结构因素 1.服装裸露程度 2.服装内的空气层 3.服装开口部位 （三）服装材料因素 1.服装材料与冬服的关系 2.服装材料与夏服的关系

三、服装及其材料的舒适卫生性能 （一）吸湿性与吸水性 （二）含气性

服装及其材料在织物空隙、纱线内部及纤维集合体之间保留空气的性能，称为含气性，而这些空间称为气孔。（三）透湿、透水性和防水性

汗液在皮肤表面蒸发并以水蒸气方式透过织物的性能称为透湿性。

皮肤表面水分以液态方式通过芯吸作用传递到织物表面的性能称为透水性（或吸水性）。（四）透气性与防风性

服装材料透过空气的特性，称为透气性。

（五）保温性

第三节 服装及其材料的保健安全性能 一、服装的压迫感

（一）服装的重量及其分布 （二）服装压力及其危害

人体穿衣后，单位皮肤面积上的受力称为服装压力。

服装压力对人体会造成危害，轻者使身体感觉不舒适，重者会使人呼吸受阻，行动困难，甚至会使身体变形，内脏器官发生变位，引起生理机能障碍。

二、服装及其材料对皮肤的刺激性 （一）服装污染的原因及危害 （二）服装材料对皮肤的刺激作用 三、服装及其材料的安全防护性能 （一）阻燃性

服装及其材料遇火不易发生燃烧或燃烧极慢的特性，称为阻燃性。 （二）抗静电性

服装及其材料抵抗电荷积累、灰尘吸附的特性，称为抗静电性。 （三）防辐射性服装

服装及其材料保护人体免受辐射危害的性能，称为防辐射性。 （四）防污性

服装及其材料在穿着使用过程中防止污垢沾污的性能，即为防污性。 （五）变色性

服装及其材料能随光、热、液体、压力、电子线等的变化而发生变色的性能，称为变色性。 七、作业

第八章 服装材料的选择

一、教学要求

1.了解选择服装材料的原则和依据。 2.了解选择服装材料的方法和要求。 3.了解各类服装的材料选择。 二、教学内容提要 1.服装材料的原则和依据。 2.选择服装材料的方法和要求。 3.各类服装的材料选择。 三、教学重点、难点及解决方法

教学重点及难点：了解服装材料的原则和依据，掌握选择服装材料的方法和要求。 四、课时安排 2学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求 作业

六、教学内容

第一节 选择服装材料的原则和依据 一、5W1H原则 （一）谁穿（Who？） （二）为什么穿（Why?）

（三）在什么地方和场合穿（Where?） （四）什么时候穿（When？） （五）选择什么材料（What?） （六）什么样的价格（How Much?）

二、根据消费者对服装品质和性能的要求选择服装材料 具体来说，服装要符合下列几点： 1.服装外观的审美性 2.服装穿着的舒适性

3.服装优良的服用性能和耐用性 4.穿着方便和易管理性

5.安全性与经济性，即穿着安全又价格实惠。 三、参照服装材料的流行趋势进行选择 （一）流行信息的超前性

（二）信息发布的权威组织和机构 （三）流行信息的分析应用 第二节 选择服装材料的方法与要求 一、材料的外观、手感和风格 （一）织物的外观

1.织物的颜色要纯正而匀净。

2.织物的布面要纹路清晰，贡子直而饱满，纬平经直，布面匀净，即布面上不能有杂质、疙瘩和毛茸。3.布边要顺直而平整。

4.布面的光泽自然，既不能无光泽，又不能有极光，对一些高档毛织物，则希望布面有膘光。 5.布面的花型图案等应符合要求。 （二）织物的手感

所谓“手感”，就是指用手去触摸织物，靠抓、捏、摸、搓的感觉来判断织物的弹性、板硬和活络的程度，并且去感受织物的光滑、爽与糯、轻薄或丰厚等。

（三）织物的风格 二、材料的染色牢度

三、选择服装材料应注意的问题 1.服装厂与纺织厂对口协作，定织定染。

2.善于利用织物的标签和匹头尾的字样。 3.对新购进的材料作必要的测试。 第三节 各类服装的材料选择（自学）

礼服、日常生活服装、休闲装、职业装、劳保服、运动服、舞台装、童装、内衣 七、作业

第九章 服装及其材料的保养和整理

一、教学要求

1.了解服装及其材料的去污。 2.了解服装及其材料的熨烫。 3.了解服装及其材料的染整。 4.了解服装及其材料的保管。 二、教学内容提要 1.服装及其材料的去污。 2.服装及其材料的熨烫。 3.服装及其材料的染整。 4.服装及其材料的保管。

三、教学重点、难点及解决方法和

教学重点及难点：服装及其材料的去污和熨烫。 四、课时安排 4学时

五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求

作业

六、教学内容

第一节 服装及其材料的去污 一、服装上的污垢 （一）污垢的种类

着装的污垢来自于两个方面：一是体内：人体因新陈代谢，通过皮肤的汗腺、皮脂腺等向体外排出的汗水及油脂，与脱落的皮屑一起构成服装内部的脏源；二是体外：外界的污垢

来源较广泛，如风沙、锅炉的烟灰、厨房与汽车的油烟、机器上的油污及沾上的果汁、菜汤等，还有酸、碱、盐、化学药品等。 1.固体污垢 2.油质污垢 3.氺溶污垢

（二）服装与污垢结合的形式 1.机械性吸附 2.物理结合 3.化学结合 二、服装的去渍

去渍是指应用化学药品加上正确的机械作用去除常规水洗与干洗无法洗掉的污渍的过程。 （一）去渍的方法 1.喷射法 2.揩拭法 3.浸泡法 4.吸收法

（二）去渍的步骤

1.确定是干性去渍还是湿性去渍 2.确定去渍对服装的损失程度 3.确定去渍师傅方便与费用是否经济 三、服装的水洗

水洗是以氺为载体加以一定的洗涤剂及作用力来去除服装上污垢的过程，它能去除服装上的水溶性污垢，简便、快捷、经济。

（一）洗涤条件 1.氺 2.洗涤剂 （1）表面活性剂

（2）助洗剂 3.洗涤设备 （二）洗剂方式 1.服装分类 （1）按颜色分

（2）按服装精细程度分 （3）按纤维原料分 2.水洗服装分类 3.洗涤温度 4.干燥 （1）脱水 （2）自然干燥 四、服装的干洗

干洗是利用干洗剂在干洗机中洗涤衣物的一种去污方式。 (一)干洗剂 1.干洗剂 2.表面活性剂

3.抗再污染组分 4.其他助剂 （二）干洗设备 （三）干洗工艺 1.洗涤 2.脱夜 3.烘干与冷却

（四）干洗中易出现的问题 1.纽扣溶解或掉绒 2.收缩与僵硬 3.掉色

五、常用的洗涤标记 第二节 服装及其材料的熨烫 一、熨烫工艺条件 （一）熨烫温度 （二）熨烫湿度 （三）熨烫压力

二、熨烫的种类和方式

（一）依熨烫使用的工具和设备分 1.手工熨烫

手工熨烫的基本方法有以下几种：推烫、注烫、托烫、侧烫、压烫、焖烫、悬烫 2.机械熨烫

（二）依熨烫的工序分 1.预烫 2.中间熨烫 3.成品熨烫

三、各种服装材料的熨烫 （一）棉织物 （二）麻织物 （三）丝织物 （四）毛织物 （五）粘胶纤维织物 （六）合成纤维织物 （七）混纺织物

第三节 服装及其材料的染整 一、服装及其织物的染色 （一）染料基本知识 1.直接染料 2.酸性染料 3.酸性媒介染料

4.碱性染料（阳离子染料） 5.活性染料（反应性染料） 6.还原染料 7.硫化染料 8.缩聚染料 9.不溶性偶氮染料

10.分散染料（分散性染料） （二）染色方式 1.纤维染色 2.纱线染色 3.织物染色

4.服装染色

二、服装及其织物的印花 （一）印花的方法 1.直接印花

（1）滚筒印花 （2）筛网印花 2.间接印花 （1）转移印花 （2）颜料印花 （3）拔染和防染印花 （二）特种印花 1.微囊印花 2.发光印花 3.消光印花 4.发泡印花 5.金、银粉印花 6.喷射印花

三、服装及其织物的整理

纺织品的整理，是指织物（坯布）在染色或印花以后的加工过程。纺织整理的目的，概况起来，有下述几个方面：尺寸稳定（如拉幅、预缩、抗皱等整理）；改善手感（如硬挺、柔软等整理）；改善外观（如增白、轧光等）以及赋予服装材料新的性能（如仿真、防污、防霉、阻燃等整理）。

（一）服装及其材料的一般整理 1.水洗、石磨洗、砂洗和酶洗 2.轧光、电光和轧纹 3.定幅（拉幅）整理 4.蒸绸、蒸呢 5.防缩防皱整理 6.起毛、植绒整理 7.柔软、硬挺整理 8.增重整理

（二）服装及其材料的特殊整理 1.拒水整理 2.阻燃整理 3.防污整理

4.抗静电整理 5.防蛀整理 6.防霉整理

第四节 服装及其材料的保管 一、防止服装在存放过程中变质 （一）服装发脆 （二）服装变色 二、防湿和防霉

三、各类服装保管注意事项 （一）棉、麻服装 （二）呢绒服装 （三）化纤服装 七、作业